Неудивительно, что Гейрангер-фьорд включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По сути, Гейрангер-фьорд — ответвление другого фьорда, Стур-фьорда (что переводится как «Большой фьорд»). Какого же тогда размера должен быть Стурфьорд!

На берегах фьорда и поблизости расположены самые разные достопримечательности и интересные места: извилистая горная дорога Trollstiggen, горная гряда Trollveggen, смотровые площадки, очаровательный город Олесунд, разнообразные кемпинги и крошечные деревушки, водопады и ледники, а соединяют всё это великолепие паромы. По некоторым из этих мест мы приглашаем вас прогуляться.

Самый классный вид на фьорд открывается cо смотровой площадки Ørnesvingen («Орлиные качели» в переводе с норвежского). Подъём по зигзагообразной крутой дороге и правда покажется «качелями», особенно тем, кто боится высоты или имеет проблемы с вестибулярным аппаратом
Будьте осторожны, не везде есть отбойник.

Сразу перед смотровой площадкой есть бесплатная парковка.Информационный стенд рассказывает не только о фьорде, но и о том, кто здесь был и откуда (например, Варламов).Красота и мощь! В отдалении можно разглядеть знаменитые водопад «Семь сестёр»:

Летом по фьорду ходит кораблик, с которого можно рассмотреть эти водопады поближе. Мы приехали на Гейрангер-фьорд в апреле, да ещё и во время коронавируса, так что ни о каких паромах речи не шло. В следующий раз!

Горы еще покрыты снегом, но можно представить, как красив фьорд летом в солнечную погоду.

На этом фото виден одноимённый посёлок, Гейрангер. Это удобная точка для изучения окрестностей, и здесь часто останавливаются туристы и путешественники.

Если отъехать от Ørnesvingen в сторону посёлка Гейрангер и чуть вверх, вы окажетесь на другой смотровой площадке, с которой город вилен, как на ладони. Ищите на карте Queen’s Chair или Selfish Armchair. Вот что такое место с хорошим видом!

Кресло было установлено в 2003 году королевой Соней, в честь 10-летнего юбилея региональной туристической компании Fjord Norge AS. Его еще называют Fjordsetet (дословно «сиденье на фьорде»).

Гейрангер-фьорд лежит под вашими ногами. Внизу расположен одноименный поселок. Справа и чуть в отдалении зигзаг — это та самая Орлиная дорога, на смотровой площадке которой мы были чуть ранее.

Вокруг много маршрутов для хайкинга, кемпингов, веломаршрутов, всего, чего пожелаете. Эти места необычайно популярны, особенно в июле, когда большиство норвежцев берет отпуска. Это стоит учитывать при планировании отпуска в регионе фьордов. Если вы собираетесь ехать в Норвегию в июле, бронировать отели лучше за несколько месяцев.

Недалеко от кресла королевы Сони есть еще одна прикольная точка — Flydalsjuvet. Это небольшой утёс с фьордом на заднем плане, на фоне которого получаются очень крутые фотографии. Вообще-то, мы к нему и ехали, но, наткнувшись на кресло, начисто забыли о наших планах.

Несколько фотографий из Гейрангера. Совершенно обычный туристический городок. В период пандемии все было закрыто.

Открыт лишь один сувенирный магазинчик. Норвежские тролли терпеливо ждут посетителей.

Любителям рыбалки посвящается:

Норвежская идиллия на территории одного из кемпингов. На берегу стоит гриль, деревянные столики…

Кемпинг — классный (и более экономичный чем отели) способ размещения в Норвегии. Подразумевается, что продукты вы привозите с собой и готовите сами. В таких местах и на свежем воздухе это настоящее удовольствие!

Виды:

На берегах фьорда есть ещё одна замечательная смотровая площадка. На карте она отмечена как Geiranger Fjord Viewpoint, и находится на другой стороне Гейрангера.

С площадки открывается панорамный вид на три стороны. Есть навес и туалет. Смотровая расположена у дороги на юг, в сторону Loen, её однозначно не стоит пропустить!

Вот такой он, Гейрангер-фьорд. Капризный и величественный.

Кафедра Проповедника находится на берегу Люсефьорда на юге Норвегии. Путь из Ставангера, нефтяной столицы Норвегии, займёт сюда меньше часа. Из Осло гораздо дольше Например, на машине из Осло до Ставангера мы ехали 7 часов.

Погода в Норвегии довольно коварная. Смотрите заранее прогноз, чтобы не менять потом планы. Плохая погода, дождь и ветер могут испортить подъём на гору, или даже полностью отменить поход. Мы специально приехали в Ставангер на три неполных дня, с пятницы по воскресенье, чтобы, если не повезёт с погодой в субботу, иметь бэкап на утро воскресенья.

Но скандинавские боги нам благоволили И в субботу утром ярко светило солнце!

План был такой: проснуться с утра пораньше и проверить, что там за окном, и какой вообще прогноз на сегодняшний день. В итоге мы проснулись только в 9 утра и, не теряя больше времени, сразу выехали к Прокестулену.

Немного информации о Прекестулене

Как открыли Кафедру Проповедника? Прекестулен — утёс квадратной формы, смотрящий на Люсефьорд  с высоты 604 метра. Считается, что открыт он был в 1896 году, когда банкир из Ставангера по имени Thomas Peter Randulff, совершающий круиз на кораблике по фьорду, обратил внимание на утёс необычной формы и загорелся желанием туда добраться.

Что взять с собой на Прекестулен: перекус, кофе, воду. Возможно солнечные очки, дождевик и крем от загара — зависит от погодных условий. Идти стоит в треккинговых ботинках, особенно, если дорога влажная или если вы поднимаетесь не в сезон.

Уровень сложности: средний. Подъём на Прекестулен займёт у вас 1.5-2.5 часа в одну сторону, в зависимости от выносливости и уровня подготовки.

Сезон: считается, что подниматься на Прекестулен можно круглогодично. Но: в апреле на Прекестулене было довольно много снега и льда. Сам хайк это не затрудняет, а вот ближе к вершине вас будут ждать узкие тропки вдоль обрыва шириной менее метра. Представьте, что они покрыты льдом, а высота обрыва сбоку — 600 метров. Так что пока снег не растаял, я бы больше туда не пошла Мои рекомендации: конец апреля — начало октября.

Туалеты и прочая инфраструктура у Прекестулена были в апреле закрыты. Парковка стоит 200 крон, но можно припарковать машину на обочине дороги, чуть не доезжая до официальной парковки.

У начала тропы стоит знак, так что вы её ни с чем не перепутаете

Ну что, поехали?
Подъём на Прекестулен сразу же начинается довольно крутой тропой.

Подобных крутых ступеней на всём пути будет достаточно много, так что не расслабляйтесь) Но там и сям они сменяются совсем другими участками, более пологими, причём со сногшибательными видами.

В некоторых местах с тропы довольно легко сбиться. На этот случай есть отметки на камнях. Никаких указателей, никаких ограждений, никакого вмешательства в природу — только натурель, только хардкор!

Кстати, многие участки дороги были выложены непальскими шерпами! Причём произошло это между 2013 и 2018 годами. Интересно, как трейл выглядел раньше.

Новый поворот и ещё ступени. Ну блиииииин…  (и это только треть пути).

Периодически тропа выравнивается или идёт вниз. Благодаря этому, а также высотности, на протяжении всего подъёма можно видеть разные пояса растительности. Внизу тепло и зелёный лес, наверху — мхи и лёд. А совсем наверху — лысая плита Кафедры.

На гору забирается и стар и млад, и бодрые норвежские бегуны, и собачки тоже.

Наконец, мы переваливаем на другую сторону горного участка. Отсюда виден Люсефьорд!

А ещё тут начались участки снега и льда. Это здорово замедляло передвижение.

Горные озёра, замерзшие и не очень:

Говоря о том, как тропа выглядела раньше, стоит упомянуть следующее. Когда Томас Рандульф заинтересовался скалой и отправился её искать в компании ещё одного такого же энтузиаста, никаких троп и в помине не было. Идти им пришлось от уровня моря (это сейчас люди начинают подъём от парковки, которая и так находится довольно высоко).

С помощью местных фермеров им удалось найти скалу и сделать это монументальное фото — первое из десятков, если не сотен тысяч фотографий, которые делаются ежегодно в наши дни.

Подумать только, 1896 год!

И наше время:

Сегодня Прекестулен посещает около 250 000 человек ежегодно.

Скала неровная, хотя на фотографиях всё смотрится иначе. Отдельные смельчаки подбираются к самому краю.

Есть версия, что во времена ледникового периода 10 000 лет назад, утёс Прекестулен был частью огромной скалы. Затем, во время движения ледника, части скалы откололись с трёх сторон, и утёс получил свою необычную форму — прямоугольную.

От основной части горы Кафедру Проповедника отделяет щель, пугающая многих туристов. Ходят слухи, что она увеличивается каждый год, и скала вот-вот отколется На самом деле, расщелина не увеличивается, и предположительно, образовалась многие тысячи лет назад от низких температур и движения ледника. К тому же, раскол не доходит до низа скалы, а идёт лишь по верхней её части.

Шоколадка Kvikk Lunsj — обязательный спутник любого похода в горы или лес у каждого норвежца.

Вид со скалы на Люсефьорд:

Маленькая гостья на вершине большой и, казалось бы, неприспособленной ддя жизни скалы:

В целом, на подъём у нас ушло 1.5 часа, а обратно — чуть меньше. Мы не бежали, но шли в довольно хорошем темпе с парой остановок. Думаю, что возможно и за час дойти до вершины, если вы соревнуетесь с кем-то на скорость и в хорошей форме.

Скала Прекестулен — классное и совершенно необыкновенное место. Виды потрясающие, ехать однозначно стоит. Что интересно, среди знакомых норвежцев там были далеко не все. Они больше любят походы в лесную глушь и горы, где никого не встретить А Прекестулен, хотя и очень красив, всё же — одна из самых известных достопримечательностей Норвегии.

The Twist относится к музейному комплексу Kistefos, который может похвастаться оригинальным скульптурным парком и зеркальным лабиринтом. Прогуляемся?

Добирались мы на машине. Музейный комплекс расположен недалеко от города Хёнефосс, менее, чем в часе езды от Осло на авто.

Музей Kistefos открылся в 1996 году, а вот галерея The Twist — совсем недавно, осенью 2019 года. В старом кирпичном здании музея ранее располагалось деревоперерабатывающее предприятие. Сегодня экстерьер сохранён, также как и окружающая фабрику территория — всё хранит антураж старинного завода. Только скульптуры вносят некий диcсонанс

Любопытно, что в 2019 галерея открылась всего на пару месяцев осенью — ведь зимой и музей, и галерея Twist для посещения закрыты. Но мы и не особенно рвались внутрь. Всё самое интересное здесь находится снаружи. А погулять на территории можно в любое время года абсолютно бесплатно.
За посещение музея придётся заплатить 150 крон.

Остановка по дороге, кофе и закат. Эта зима в окрестностях Осло выдалась совсем не холодной, так же как и в европейской части России. В январе было совсем чуть-чуть снега в горах, да и то не везде. Лыжные абонементы у многих наших знакомых пропали  — а что делать, снега-то нет.Вот и парк Kistefos. Припарковав машину, идём ко входу в парк. Тут посетителей встречают первые скульптуры:

Современная скульптура безжалостна и беспощадна, особенно к тем, кто не готов над ней посмеяться.

Shine of Life («Сияние жизни») — работа известной японский художницы Яёй Кусама. В наших краях (норвежских то есть) её произведения можно увидеть в арт-центре Henie Onstad, если есть время и желание. Именно Кусама придумала концепт зеркальных бесконечных комнат, заполненных лампами и огнями, а остальные  художники уже подхватили эту идею и стали создавать подобные инсталляции по всему миру.

Живущие в Японии наверняка вспомнят проект TeamLab Borderless. Так вот, Кусама придумала подобную зеркальную комнату ещё в далёком 1965.

Сейчас художница живёт в психиатрической клинике, где продолжает работать.

Подмораживает! Белый иней покрывает замёрзшую веранду. Кроме нас, на территории музея Kistefos была всего пара человек.

Вот и тот самый The Twist («скрученность», «изгиб»). Вдали сооружение — по идее, это здание-мост, так как оно возвышается над рекой — выглядит эффектнее, чем вблизи.

Вид  на The Тwist поближе. Подойдя к галерее, мы видим, что внутри — всё пустое, светлое, белое. Хорошо бы тут жить, наверное

Особенно красиво смотрится эта причудливая изогнутая форма на фоне мрачного, тонущего в тени, скандинавского леса.

Река Randselva, два берега которой соединяет изгиб The Twist.

А вот и обещанный зеркальный лабиринт. Мы приехали в Kistefos из Осло уже на закате, и сами не ожидали такой игры света и отражений.

На заднем плане видна галерея.

Тут можно понаделать много интересных фото или даже устроить настоящую фотосессию. Меня лабиринт впечатлил больше, чем The Twist, ради которого мы приехали. Люблю такие штуки!

Вот и всё. Надеемся, вам понравился наш короткий фотоотчёт о посещении музея Kistefos, и может быть, вы сюда даже заглянете

В среднем, туристы едут в Осло по пути на норвежские фьорды, и останавливаются в столице на день-два. Мы знаем норвежскую столицу вдоль и поперек, и расскажем вам о том, что посмотреть в Осло

До двухтысячных годов Осло и правда было особо нечем похвастаться. Город-порт, один из многих в Норвегии, центр судостроения, есть театр да королевский дворец стоит — ничего особенного. Но потом в Норвегии появилась нефть. И пошло-поехало! Стало возможным воплощать в жизнь самые смелые проекты и тратить на это кучу денег.

Осло обладает уникальной береговой линией. Город расположен в Осло-фьорде, хотя, это не совсем фьорд, а скорее, пологий морской залив с кучей островков. Места живописные: много света, северный ветер, море, скалы… В 2008 году был принят проект The Fjord City, призванный изменить береговую линию города раз и навсегда, создать общественные пространства и построить новые архитектурные объекты.

Bjørvika и Оперный театр

Самые большие изменения затронули квартал Bjørvika. За последние лет пятнадцать портовая часть города очень изменилась. Cтарый порт исчез, а на его месте появился новый центр притяжения туристов и ословичан — Норвежский Оперный театр (Operahuset).

Венчает проект The Fjord City, и, соответственно, порт — конечно, Норвежская Опера. Белым айсбергом вырастает она из воды Осло-фьорда. Спроектированный норвежской архитектурной компанией Snøhetta, Оперный театр был открыт в 2008, и с тех пор его белая крыша стала постоянным местом встреч и любимым местом для многих жителей и гостей Осло. И моим тоже
Сегодня Норвежская Опера — достопримечательность #1 в Осло, и многие начинают прогулку по городу именно с неё.

За Оперой возвышается ещё одна эпичная часть проекта — квартал Barcode Project. Дизайн каждого здания спроектировали разные архитектурные бюро. А называют квартал так потому («штрихкод»), что между зданиями оставлены довольно широкие зазоры. Всё дело в том, что квартиры и офисы в Баркоде стоят недёшево, и принадлежат состоятельным гражданам, и соответственно, компаниям. А прямо за ним находится квартал Грёнланд, где живут люди с более скромным достатком. Чтобы не загораживать им вид на фьорд, и оставили такие зазоры.

Мост Akrobaten и квартал Баркод в Осло:

Кстати, одно из зданий Баркода спроектировало то же архитектурное бюро Snøhetta. Угадаете, какое?

Внутри Оперы в Осло очень светло — почти вся западная стена представляет собой большое панорамное окно. Внутри — дубовая «волна».

На крышу Оперы можно подняться. Зимой может быть скользко — итальянский мрамор хотя и шероховатый, но всё-таки отполирован тысячами подошв туристов.

На этой фотографии есть сразу несколько очень норвежских вещей (typisk norsk, как тут говорят). Это Осло-фьорд, плавучие сауны, паром DFDS, ежедневно отправляющийся в Копенгаген, инсталляция She Lies и жирненькая норвежская чайка.

Чайки в Норвегии очень толстые и наглые. И считают, что именно им принадлежит город. Вы в этом наверняка убедитесь сами, когда приедете.

C крыши Оперы можно рассмотреть новое здание музея Мунка. Массивное, наклоняющееся вперёд к воде фьорда, оно вызывает много вопросов у ценителей прекрасного. Обычно люди или восхищены, или ненавидят дизайн здания.
Как вам?

Перед оперой тянется набережная Havnepromenade. Вдоль набережной можно заметить плавающие сауны  — обязательно попробуйте, если у вас есть в Осло пара свободных часов. Сауна — настоящий норвежский экспириенс! Один билет на сауна-сессию стоит около 100 крон, но можно выкупить всю сауну целиком чисто для себя.

На этом достопримечательности Осло не заканчиваются. От набережной мы пойдём в исторический квартал Квадратурен.

Исторический Осло (Квадратурен)

Вообще-то, самая старая часть Осло лежит к северу от Оперы, за тем самым кварталом Barcode. Но в Средние века город часто горел, так как дома строили из дерева. В 1624 г. разбушевался очередной опустошительный пожар, уничтоживший город почти целиком. После этого датский король Кристиан решил переместить Осло на несколько километров западнее, поближе к крепости Акерсхюс.

Король утвердил план нового города, который представлял собой просто пересечение линий под прямыми углами. Улицы образовывали квадраты, и позже к этому району прикрепилось название Квадратурен. Кристиан был доволен проделанной работой, и назвал новый город в честь себя любимого. Так Осло стал Христианией (Кристианией).

В Кристиании было запрещено строить дома из дерева, только из камня или дома-фахверки. Поэтому лишь богачи и знать могли позволить себе жить в Христиании, а простой люд был вынужден перместиться за пределы города. Бедняки стали селиться на месте Старого Осло, тот район сейчас так и называется — Gamle Oslo.

На фото сверху — самый старый сохранившийся ресторан в Осло, место встреч богемы. Здесь имели постоянные столики Мунк и Ибсен. Здесь же вы можете попробовать традиционные норвежские деликатесы, например, знаменитый лютефиск.

В квартале Квадратурен находится одна из достопримечательностей Осло — площадь Christiania Torv, окруженная старейшими дома в Осло. Здания относятся к первой половиной XVII века, в одном из них была первая в истории Осло Ратуша. А сейчас там находится ресторан, тоже с норвежской кухней. На этой же площади стоят скульптура в виде огромной перчатки Кристиана, показывающей, где строить новый город. И домик палача тут же. Удобно

Крепость Акерсхюс

Если вы задались вопросом, что посмотреть в Осло, нельзя пропустить крепость Akershus. За площадью Chistiania Torv лежит холм с крепостью на вершине. Построенная в 1299 г., она была призвана защищать город от вторжения захватчиков, в первую очередь, шведов. Крепость честно выполняла свою функцию, и сдалась врагу лишь один раз — во время оккупации нацистской Германией.

Сейчас крепость Акерсхюс представляет собой комплекс зданий, среди которых есть бывшая тюрьма,  музей Сопротивления и, конечно, замок. Со стороны фьорда есть смотровая площадка с неплохими видами на море, набережную Aker Brygge и порт.

Городская ратуша в Осло

В двух шагах от крепости Акерсхюс расположено массивное кирпичное здание. Это Ратуша.

Архитектурный стиль Ратуши совсем не вяжется с общим обликом города, современным и легким. Тем не менее, монументальность постройки можно объяснить тем, что долгие годы (и даже многие века) норвежцы состояли в униях с Данией и Швецией. Лишь в 1905 году Норвегия стала по-настоящему свободной страной. Считается, что гигантское здание новой городской Ратуши было призвано стать памятником норвежской независимости.

Стены внутри Ратуши украшают яркие фрески и картины, которые рассказывают об истории Норвегии как государства. А во внутреннем дворе, со стороны входа, вдоль колонн тянутся фрески с изображением сцен из скандинавской мифологии.

Каждый год, 10 декабря, в Ратуше Осло вручается Нобелевская премия мира.

Перед Ратушей находится небольшой пирс, откуда открываются классные виды на фьорд и закатное небо.

А ещё там же, на пирсе, спрятана фигурка дайвера. Норвежцы вообще любят интересные и необычные скульптуры.

Норвегия — это монархия, и прогулка по достопримечательностям Осло была бы неполной без посещения Королевского дворца.

Королевский дворец и улица Карла Юхана

Королевский дворец в Осло был построен шведским королём Карлом Юханом. В то время Норвегия состояла в очередной унии со Швецией. Карл был довольно популярной фигурой среди своих подданных, и в его честь назвали самую известную улицу Осло — Karl Johans gate.

Улица Карла Юхана тянется на 1 км от Королевского дворца до железнодорожного вокзала города. Вдоль неё расположены такие достопримечательности Осло, как Норвежский Национальный театр, парламент Stortinget, Кафедральный собор.

На этой улице всегда много людей. Но особенно многолюдно здесь на 17 мая — в этот день в Норвегии отмечают день Конституции. Именно 17 мая была подписана первая в истории страны Конституция, положившая начало независимости Норвегии. Правда, после этого страна почти добрую сотню лет состояла в унии со Швецией, но 17 мая — огромный шаг для маленькой Норвегии.

Утро этого праздника во многих семьях начинают с шампанского, а улицы наполнены красно-бело-синими красками: флагами и бунадами (традиционными норвежскими костюмами).

Музейный полуостров Бюгдой

В Осло, конечно, много музеев. Но есть и особенное место — целый музейный полуостров. Называется он Bygdøy. На нём расположено сразу несколько музеев, привлекающих внимание туристов — Музей Корабля Фрам, Музей кораблей Викингов, Музей истории культуры, Музей Кон-Тики. В общем, есть где разгуляться.

Судостроение и история поколения Арктики занимает особенное место в норвежских сердцах. И викинги тоже Думаю, и так понятно, чему посвящены эти музеи.

А Folkemuseum, музей истории норвежской культуры, рассказывает о норвежском быте. Здесь стоит настоящая норвежская ставкирка — деревянная церковь из Гуля, постройки XIII века.

Здесь же стоят знаменитые норвежские домики с травяной крышей. Их можно увидеть по всей Норвегии, но в Осло затруднительно.

Кстати, от полуострова Бюгдой ходит паром до Ратуши. Так что, если не хотите ехать обратно в город на переполненном автобусе, это приятная возможность освежиться.

Набережная Aker Brygge

Набережную Акер Бригге венчает остров Tjuvholmen, в переводе с норвежского «остров воров». Сегодня это современное (и очень дорогое) пространство с апартаментами и ресторанами, а когда-то здесь жили воры, и казнили преступников.

С Акер Бригге отправляются паромы на  соседние острова в Осло-фьорде.

Из интересного — музей современного искусства Astrup Fearnley и парк скульптур. По всему островку Tjuvholmen, и вдоль Aker Brygge тоже, разбросаны странные и смешные скульптуры.

Эта скульптурная композиция называется «Глаза». Очень похоже, да

А это — недавно появившееся дерево The Oslo Tree.

Вообще, в Осло много классных и необычных скульптур. Мои любимые — аквалангист перед Ратушей и маленькая площадь Grass Roots Square недалеко от Национального театра.

Продолжая тему скульптур и достопримечательностей Осло, нельзя не упомянуть парк скульптур Вигеланда.

Frogner Park (Парк Вигеланда)

Странный, жутковатый, но интересный — примерно так высказываются о парке скульптур Густава Вигеланда те, кого мы сюда водили. Вигеланд был одним из самых продуктивных скульпторов Норвегии, и его работы можно найти по всему городу, и не только в Осло. Парк стал вершиной его творчества. Множество скульптур рассказывают зрителю о состоянии человеческой души и жизненных этапах: от младенчества, до материнства и старости. Венчает парк скульптура «Монолит».

Что ещё посмотреть в Осло

Стоит взять в руки камеру и отправиться бродить по улицам города. В Осло есть совсем сказочные улочки со старинными деревянными домиками, такие как Damstredet и Telthusbakken:

Этим улочкам вторит современная архитектура:

Недалеко от Damstredet находится продуктовый рынок Mathallen. Здесь вы сможете попробовать на вкус и купить норвежские деликатесы: мёд, мясо кита, оленину, норвежский коричневый сын брюнуст. В Матхаллене есть многочисленные заведения, где можно пообедать.

Если вдруг вы устали от жары и шума города, прогуляйтесь вдоль реки Акерсельва. Тут есть настоящие водопады! Осло, конечно, столица, но не забывайте: мы в Норвегии, стране фьордов и водопадов.

Осло по местам Мунка

Куда стоит пойти в Осло, чтобы поближе познакомиться с произведениями Эдварда Мунка? Конечно, в музей Мунка! С весны этого года музей занимает новое здание в Bjørvika, которое мы показывали в начале статьи.

Наверное, многие знакомы с картиной «Крик», которая стала самым знаменитым произведением Мунка.

Я шёл по тропинке с двумя друзьями — солнце садилось — неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и опёрся о забор — я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-чёрным фьордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу.

Эта картина (как и несколько других её версий, и многие-многие произведения Э.Мунка) была написана в Осло, на склоне холма Экеберг. Сейчас на этом месте находится скульптурный парк Ekeberg Park (я же говорила, что норвежцы любят скульптуры, да?), бесплатный для посещения. На сайте парка можно найти карту, на которой отмечены все скульптуры, а также локация под названием Utsiktspunkt Skrik (или The Munch Spot в гугл мапс). Именно на этом самом месте Мунк увидел алый закат и нарисовал свой шедевр.

Увидеть «Крик» можно и на улицах города:

Как видите, Осло — очень современный и классный город со своими секретами.

Остались вопросы о том, что можно посмотреть в Осло? Задавайте их в комментариях.

Небольшой спойлер: не сказать, чтобы Дрёбак был must-see №1 в Норвегии — ведь эта страна поражает в первую очередь, природой и захватывающими дух горными пейзажами. Но если у вас много времени, и вы задались вопросом, куда можно съездить на один день из Осло, Дрёбак — неплохой вариант.

Берите с собой перекус для пикника или присмотрите ресторанчик по вкусу. Гуляйте в своё удовольствие, любуйтесь лодками и морем под крики чаек

Дрёбак

Вот такие барышни встречают гостей города на пристани:

От Дрёбака до Осло можно добраться на автобусе или прямо на пароме. Сам город небольшой, но приятный для прогулки: вокруг спокойные скандинавские цвета и маленькие деревянные домики, в одном из которых расположен аквариум, единственный в своём роде в окрестностях Осло.

Отдельное удовольствие — гулять по центральным улицам Дрёбака. В центре запрещена застройка, так что все деревянные дома выглядят так же, как и сто лет назад.

В Норвегии принято убирать за своими питомцами, и Дрёбак не исключение Карта города. Весь центр можно обойти за полчаса-час.

Кстати, в Дрёбаке находится сувенирный магазин Санта-Клауса (по-норвежски Юлиннисена): в нём можно купить памятные вещицы и отправить открытку домой.

Погода была приятная, поэтому мы не стали терять время и отправились на паром: мы поедем на остров Оскарсборг.

Билеты на кораблик до крепости можно приобрести прямо тут же, на пристани, в специальном автомате.

Вид на Дрёбак с парома.

Крепость Оскарсборг

Вся поездка на пароме занимает всего несколько минут. Впереди уже видна пристань острова Оскарсборг.

Крепость Оскарсборг сыграла свою небольшую, но яркую роль в борьбе против вторжения гитлеровской армии в Норвегию. 9 апреля 1940 года немецкий крейсер «Блюхер» намеревался пройти по Осло-фьорду, чтобы прорваться к столице Норвегии.

Защитники крепости не растерялись и открыли огонь по судну. «Блюхер», чья длина составляла более 200 м, затонул в водах фьорда двумя часами позже. Часть экипажа спаслась, но около 250 человек погибло.

Сегодня крепость Оскарсборг открыта для посещений. В её стенах проводятся различные мероприятия, например, можно послушать оперу «Аида». И торжества — например, сегодня тут свадьба.

«Выбирайте место, а не сторону: после того, как мы скажем «да», мы все станем семьёй» — написано на табличке.

На территории острова есть и отель — Oscarsborg Castle Hotel & Resort.

Виды на Осло-фьорд с крепости:

Лето, всё в цвету. Красота!

Вообще, и Дрёбак, и остров Оскарсборг показались нам просто идиллическим местом.

Осло-фьорд. Где-то на глубине 70 метров в проливе у Дрёбака до сих пор лежит крейсер Blücher.

После прогулки по острову мы завернули в один из ресторанчиков на Оскарсборге. Терраса ресторана выходила на пристань с лодками и прямо у столиков в воде стояли лодки, между которыми крутились лебеди в поисках хлебных крошек.

Вот такой получилась поездка в Дрёбак из Осло. Мило, симпатично и романтично

Ну что, добро пожаловать на борт!

Что приятно, добраться до хостела STF Jumbo Stay из аэропорта Арланды можно совершенно бесплатно. Каждые пятнадцать минут от стойки №3 отправляется жёлтый автобус Alfa, который привезёт вас точнёхонько к необычному хостелу. Заранее автобус бронировать не надо.

Удобства в хостеле общие, а вот забронировать можно как место в номере, так и номер целиком. Каждый сантиметр бывшего авиалайнера используется по назначению: каюты (ой, то есть номера) располагаются даже в турбинах. А самый дорогой и необычный номер — капитанский сьют — находится на носу самолёта, на месте бывшей кабины пилотов.

Мы оба очень давно слышали про этот хостел и хотели узнать, каково это — ночевать в самолёте. Не скрючившись на кресле в перелёте Москва-Япония, а по-нормальному  — в настоящем Боинге И вот этот момент настал!

Проходим в наш номер — обычный двухместный. Несмотря на то, что Jumbo Stay позиционирует себя как хостел, цены здесь повыше, чем в стокгольмских хостелах.

Номер совсем крошечный. Сохранены окошки в виде иллюминаторов и багажная полка — для вещей. Половину номера занимает кровать. Для двоих места маловато:

Можно попросить номер с видом на аэропорт Арланда — будете наблюдать за взмывающими вверх самолётами.
Сверху есть ещё одно спальное место для третьего гостя:

Вот и весь номер. В хостеле есть несколько душевых/туалетов и небольшое кафе, где по утрам сервируют простой, но вкусный завтрак — аж с трёх утра! В остальное время можно перекусить булочкой или сендвичем. Поэтому, если вы останавливаетесь на ночь в Jumbo Stay, ужинайте в городе.

Так как хостел находится под Стокгольмом, нельзя не попробовать канельбулле — шведскую булочку с корицей. Это очень вкусно — поверьте

На крыле самолёта находится летняя терраса, где в хорошую погоду можно посидеть за столиком. В апреле она была закрыта.

Если вам не хочется останавливаться в обычном номере, можно поселиться в турбине:

А если есть лишние три сотни евро — можете осуществить детскую мечту и арендовать свит Cockpit, расположенный в кабине пилотов. На самом деле, если вы попросите персонал просто показать вам этот номер, они с удовольствием это сделают. В случае, если он будет пустовать, конечно

Капитанский свит очень симпатичный, а вид ночью из кабины должен быть потрясающий

Впечатления от проживания в хостеле Jumbo Stay

Хостел Jumbo Stay — необыкновенное место для ночёвки. Мы всегда рады остановиться в таких необычных местах и попробовать что-то новенькое. Любителям авиации и просто необычных мест обязательно понравится.

Но я не рекомендовала бы останавливаться в Jumbo Stay больше, чем на одну ночь. Во-первых, это далековато от Стокгольма и вы намучаетесь ездить в город. Во-вторых, хостел недёшевый — можно запросто снять на эти деньги простенький отель, особенно прибавив к цене проживания дорогу из Стокгольма (кстати, доехать до Арланды можно по обычному билету на метро). В-третьих, это не очень комфортно. Места в номере совсем мало, а воздух слишком сухой, как в настоящем действующем самолёте. Окна открывать нельзя, и проветрить номер не получится.
Это сугубо моё личное мнение, так как, судя по отзывам на букинге, народ в восторге)

Кстати, персонал хостела очень вежливый и приветливый. Не забудьте попросить их провести для вас небольшую экскурсию по самолёту.

В целом, мы смело можем рекомендовать Jumbo Stay в качестве крутого экспириенса Ведь впечатления и путешественнический опыт — самое главное в поездке! А ночь на борту самолёта точно запомнится вам надолго.

— это скандинавские красные домики, каякинг, лобстеры, креветки и самые красивые в Швеции закаты. Приглашаем проехаться по архипелагу — мы расскажем, что можно посмотреть в Западной Швеции и регионе Бохуслен

Зачем ехать на Западное побережье Швеции

• Чтобы увидеть 8 000 гранитных островов, образующих шведский архипелаг
• Покататься на каяке или яхте
• Отправиться в поход на островах к одиноким маякам
• Поплавать в бирюзовой воде, ничуть не уступающей Лазурному берегу. Ну разве что, температурой
• Попробовать свежайшие креветки, мидии и лобстера
• Заняться рыбалкой или фото-сафари

На сколько стоит ехать в Западную Швецию

Можно на день — тогда вы успеете посетить два-три городка и составите своё мнение об этих местах. Или остановитесь на ночь в одном из коттеджей или рыболовных домиков и растяните путешествие по Западной Швеции на несколько дней.

Если посмотреть на карту Швеции, кажется, что все эти рыболовные деревушки расположены близко друг к другу. Но западное побережье изрезано заливами, и проехать от одной точки к другой непросто — мостов почти нет. Придётся каждый раз возвращаться к главной дороге и потом снова сворачивать на архипелаг к следующему пункту.

Западная Швеция: Бохуслен (Bohuslän)

Если вы отправляетесь на западное побережье Швеции, значит, вы едете в регион Bohuslän.
Бохуслен — провинция на западе Швеции, которая тянется вдоль побережья до самого Гётеборга.

Интерес представляют несколько самых живописных рыбацких городков. С севера на юг это: Grebbestad, Fjällbacka, Hunnebostrand, Grosshamn, Smögen, Lysekil, Fiskebäckskil, Klädesholmen и Marstrand. Посетить все за один день нереально. Мы расскажем о нескольких местах из этого списка, которые нам удалось посетить в авто-путешествии по западу Швеции.

CNN Travel называет регион Бохуслен в Швеции «одним из наиболее хорошо сохранившихся заповедников дикой природы» и подчёркивает, что особенно хорошо на архипелаге заниматься каякингом А ещё — ловить лобстера, устриц и моллюсков.

Например, в городе Grebbestad выращивается 90% шведских устриц. Он находится ближе всего к норвежской границе.

Ну а  мы расскажем об одной из самых живописных рыбацких деревушек архипелага Бохуслен — деревне Смёген. А затем проедем вниз по Западной Швеции, по всему архипелагу до Гётеборга.

Смёген (Smögen)

Центр промысла креветок

Говорят, что летом Смёген — чуть ли не самый оживлённый город на всём западном побережье Швеции.  В летние месяцы сюда стекаются рыбаки и любители сафари, семьи и индивидуальные путешественники. Зимой в этом маленьком городе на шведском архипелаге царит сонная атмосфера.

В Смёгене мы оказались в апреле, и в городе было пусто. Говорят, что из туристов здесь больше всего норвежцев, немцев, и конечно, шведов. А пока только бабушки и дедушки отдыхают на апрельском солнышке:

Вся жизнь в Смёгене сосредоточена на деревянном пирсе Smögenbryggan — здесь и виды красивые, и на лодки можно поглазеть, сидя в одном из ресторанчиков.

Люди приезжают сюда рыбачить и просто провести денёк-другой на чистом воздухе. Атмосфера и виды в Смёгене шикарные! Чуть попозже мы покажем окрестные пейзажи

Кажется, норвежцы подъехали:А в этой лодке сидела мадам в шубе. Интересно, откуда она, хммм Есть версии?Забронировать на ночь в Смёгене можно как небольшую гостиницу, так и коттедж или даже рыбацкий домик . Совсем минимум удобств, зато недорого. Цены начинаются от 30-40 евро за ночь, в зависимости от сезона.

Рыболовные/лодочные домики — визитная карточка шведского архипелага и Западной Швеции. В одних находятся лодочные сараи, а другие fishing huts оборудованы под простенькие хостелы.
Меня до сих пор мучает вопрос, почему на втором этаже есть дверь?

Smögen оказался приятным и фотогеничным городком. C рыбного рынка виден остров с маяком — это остров Hållö, сюда можно добраться на пароме. Любителям активного вида спорта подойдёт каякинг или хайкинг по скалам, например, по трейлу Sandö.

Самые красивые виды на архипелаг открываются с моста перед въездом в Смёген. С обеих сторон есть небольшие смотровые площадки.

Остров-заповедник Hållö и маяк:Красота! Отличное место для пикника, кстати. А если вы ничего с собой не прихватили — пообедать можно в ресторане Lagergrens или Gostas Fish Restaurant. Не забудьте попробовать розовые креветки, которыми местные очень гордятся.

Смёген — не единственный интересный город в Западной Швеции. Извилистые дороги посреди островков архипелага ведут и в другие, в прямом смысле рыбные, места. От Смёгена за час можно доехать до городков Lysekil или Fiskebäckskil.

Люсечиль (Lysekil)

Центр промысла мидий

Lysekil — шведский центр ловли мидий. Название произносится на шведский манер как Люсечиль. В Люсечиле много вариантов для размещения на ночь. Если Смёген — деревушка, то Люсечиль — уже город: здесь живёт более 7000 человек.

Из интересного: аквариум Havets Hus i Lysekil, заповедники, архипелаг и много рыбных ресторанов, где можно попробовать местные деликатесы.

Из возможностей активно провести время в Люсечиле — опять же, прогулки на лодке вокруг гранитных островов серого и розового цвета, велосипед, пикники и купание на архипелаге летом.

Fiskebäckskil

Центр промысла сельди

Двигаемся по архипелагу Западной Швеции на юг, к Гётеборгу. Следующий пункт — местечко под сложнопроизносимым названием Fiskebäckskil.

Это совсем небольшая деревушка на Западном побережье Швеции, которая смотрит прямо на Люсечиль через пролив.Деревянные пристани, деревянные домики, тишина и покой, свежий морской воздух…Коля делает вид, словно он вылезает из воды. На самом деле, в апреле здесь и правда купались люди

Здесь царило совсем уж сонное царство Из интересного — конференц-центр, небольшой пирс, деревянная набережная. Ещё здесь родился и жил шведский художник Carl Wilhelmson, в Fiskebäckskil сохранилась его вилла.

Марстранд (Marstrand)

Центр промысла сельди

В Марстранд, самую южную точку поездки по архипелагу Западной Швеции, ведёт неописуемо красивая дорога. Путь петляет вдоль островков, по мостам, перекинутым с одного острова на другой. Очень живописный маршрут. И сам город приятный:

Марстранд — не просто рыболовный городок в западной Швеции. Он обладает характером и историей: здесь издавна отдыхала шведская аристократия, а крепость в центре города сыграла свою роль в обороне против датчан.
Ну и само собой, рыбная изюминка Марстранда — сельдь.  Интересно, что Марстранд расположен на двух островах (Koön и Marstrand Ön), на второй попасть можно только на пароме. Паром отправляется каждую четверть часа, а разделяет два острова всего 260 метров.На этой фотографии слева виден второй остров. Совсем близко!

На острове находится крепость Carlstens Fortress, много отелей и ресторанов. Сайт города Марстранд скромно именует себя самым красивым городом во всей Швеции.

И снова — вас ждут живописные пейзажи, шведский архипелаг, хайкинг, каякинг и рыбалка. Каждый год в Марстранде проводятся яхтенные соревнования. Марстранд интересен хорошо сохранившейся деревянной архитектурой. Говорят, тут покупают дома многие звёзды шведского кино

От Марстранда всего за час можно доехать в Гётеборг, крупнейший город Западной Швеции.

А ещё лично мне Копенгаген кажется гремучей смесью из Амстердама и городов Швеции-Норвегии.
Почему Амстердам? Из-за велосипедов, узких домиков с треугольной крышей, каналов и наличия того факта, что кое-где можно курить марихуану (здравствуй, свободный город Христиания).
Почему Швеция-Дания? Архитектура и язык. Датский язык очень похож на шведский, только говорят датчане, как мне приходилось неоднократно слышать от местных русских, словно набрали в рот картошки

Начнём с транспорта.

Метро в Копенгагене

Метрополитен в Копенгагене довольно молодой и классный. Станции выглядят стильно, кабины без машинистов. Сейчас работают две линии метро, но к 2018 году планируется открыть ещё две. А ещё с недавних пор метро в Копенгагене работает круглосуточно — это здорово.

Метро Копенгагена разделено на 4 зоны, и билет покупается на 2 (DKK 24) или 3 зоны (DKK 36). Билет на метро можно купить в кассе или в автомате, компостировать не надо. Когда мы были в Копенгагене, приходилось каждый раз компостировать
Тоннель и немножко станции слева:

Если есть желание, можно изучить Копенгаген на велосипеде, благо их тут много, есть прокаты, велосипедные дорожки и так далее.

Итак, с транспортом в Копенгагене более-менее понятно. Но допустим, у вас в Копенгагене есть целых три дня. Что посмотреть? Куда податься? В самый центр города, на станцию Kongens Nytorv — здесь находится всё самое интересное.

Достопримечательности Копенгагена

Сердце любого города (конечно, если речь идёт о королевстве) — это Королевский дворец. В Копенгагене он называется Амалиенборг.

Дворец Амалиенборг является официальной резиденцией датской королевской семьи, любимцев датчан, которые всегда следят за новостями из жизни датских монархов.

Есть смысл приехать к Королевскому дворцу к полудню: ровно в 12 каждый день здесь проходит смена караула (вот эти ребята в смешных мохнатых шапках и карандашницах :))Кстати, обратите внимание, что над дворцом развевается датский флаг: значит, Её Величество королева сейчас проживает именно в Амалиенборге. 

Обязательно стоит заглянуть также в Мраморную церковь за дворцом.

От Амалиенборга можно пешком дойти до ещё одной визитной карточки Копенгагена — живописного и яркого канала Нюхавн.

По залитой солнцем набережной канала гуляют многочисленные туристы и местные жители. Почти все с пинтой пива, кто-то играет на гитаре, кто-то сидит на краю канала, свесив ноги к воде и лодкам. Самый популярный бар находится в доме по адресу Нюхавн 17:

В этом здании ещё в XVIII веке была пивная для матросов, и эта традиция продолжается и по сей день, только теперь уже для всех желающих. Перед барами стоят деревянные столики и настилы от солнца, народ отдыхает и наблюдает за жизнью канала.
На набережной канала Нюхавн царит атмосфера одного длинного пивного паба:

А ещё Нюхавн очень любил Ганс Христиан Андерсен:  в своё время сказочник успел пожить аж в трёх домах на этой улице.

В Нюхавне можно присоединиться к одной из экскурсий по каналам Копенгагена, некоторые маршруты идут до статуи Русалочки. 
Вот и она — главная девушка Копенгагена:

Русалочку сложно выцепить без туристов в кадре. Наверное, стоит приходить сюда на рассвете Говорят, неоднократно статую пытались разрушить вандалы — то руку отпилят, но голову, то краской обольют, то паранджу наденут…

В Копенгагене очень много воды и каналов. И дышится легко! А ещё в лодках на каналах живут (временно или постоянно — не знаем) люди.

От дворца Амалиенборг по торговой улице Strøget можно дойти до копенгагенской Ратуши. На улицу Stroget в Копенгагене стоит заглянуть за датскими сувенирами и шоппингом.

Перед Ратушей в Копенгагене сидят неведомые зверюшки — не то драконы, не то бегемоты:

В копенгагенскую Ратушу можно было зайти, чем мы и воспользовались. Внутри нас ждала экспозиция из картин:

В самом центре города, справа от Ратуши, находится памятник самому знаменитому датчанину в мире — сказочнику Андерсену. Писатель изображён сидящим на скамеечке, а голова его повёрнута к миру сказок и детства — парку развлечений Тиволи.
В отличие от грустных произведений датского сказочника, в Тиволи всегда царит радостная атмосфера. Если у вас есть лишний день в Копенгагене, стоит заглянуть в парк Тиволи.

На улице Стрёгет находятся не только сувениры, но и любимый многими магазин Lego Store. Дания, кстати, является родиной знаменитого конструктора, и здесь находится один из самых больших парков Леголенд. Правда, находится Леголенд не в Копенгагене, а в Биллунде.

На фотографиях ниже — маленький, но опасный датский тролль, а противостоит ему человечек из магазина Lego.

Что ещё посмотреть в Копенгагене? Среди центральных улиц красуется ещё одна достопримечательность. Площадь Amagertorv на улице Strøget и фонтан Stork:

И ещё пара кадров с прогулки по улице Strøget:

Завод Карлсберг

Наверное, многие знают, что пиво Carlsberg родом из Дании. Любители и ценители пива, а также просто интересующиеся, могут посетить музей пива Visit Carlsberg в Копенгагене.

В музее представлена коллекция пивных бутылок из разных стран, в том числе и России:

Музей находится в здании бывшего завода Карлсберг. Экспозиция рассказывает о процессе изготовления пива, истории завода, инвентаре, быте работников пивоварни и так далее. Не забудьте вооружиться картой или скачать приложение Карлсберг.

Часть территории завода занимают конюшни с лошадками. Знакомьтесь — ютландские тяжеловозы. Как и положено скандинавам, они блондины

В завершение прогулки по заводу Карлсберг можно обменять полученные при входе купоны на пару бокалов пива  в баре при Visit Carlsberg. Всего предлагается 26 сортов.

Музей окружён красивой территорией, на которой разбит сад: цветут вишня, магнолии…

Посещение пивоваренного завода входит в Copenhagen Card, если вдруг она у вас имеется. А если нет — стоимость билета на пивоварню Карслберг составляет около 100 крон. Завод находится в копенгагенском районе Vesterbro, что не так уж далеко от центра. Добраться можно на метро или на бесплатном шаттле из центра Копенгагена.

Архитектура  Копенгагена

Вот он, мой любимый раздел!
Гулять по Копенгагену можно долго, просто разглядывая нордическую архитектуру и фотографируя, фотографируя… Кстати, на вкус и цвет товарищей, как известно, нет, и я знаю людей, которым Копенгаген (как и Осло, как и Хельсинки) не понравился совершенно. Слишком холодный и сдержанный, говорят они.
Но мы ведь не из таких, да?
Поэтому поехали!

Мне очень нравится остров Амагер и его архитектура. Прогуляйтесь по улице Amagerbrogade, которая как раз ведёт к району Кристианcхавн и всем центральным достопримечательностям.

Улица Amagerbrogade считается самой длинной торговой улицей в Копенгагене.
Несмотря на кажущуюся элитность, не так давно район Амагер считался чуть ли не помойкой: здесь была расположена главная городская свалка.

Но сейчас тут, конечно, никаких помоек нет, а есть только симпатичные магазины:

И зелёные парки:

Но и в центре Копенгагена есть, на что посмотреть. Выходим из квартала Амагер и направляемся к району Christianshavn:

Симпатичные разноцветные домики сменяются старинными зданиями из тёмного кирпича.

Загляните на тихую набережную канала Overgaden Neden Vandet. Здесь можно полюбоваться лодками, домиками,  последить за неспешным ритмом жизни горожан в спокойной обстановке. Этакая уменьшенная версия Нюхавна, только не такая пёстрая и шумная.

Если пройти по каналу на север, вы выйдете к свободному городу Христиания — бывшей коммуне хиппи, а ныне художников, наркоманов и обычных граждан.  На территории Христиании можно полулегально купить марихуану, правда употреблять придётся там же — за пределами квартала курение является преступлением. Правительство критикует торговлю гашишем, но ничего с этим не делает: Христиания живёт по своим законам, обладая полуавтономным статусом.

Отзыв о прогулке по Христиании:
Дания: Свободный город Христиания

Канал Overgaden Neden Vandet:

Вот ещё пример северной архитектуры в Копенгагене. Снято недалеко от дворца Амалиенборг и Русалочки:

А ещё в Копенгагене есть Круглый мост Cirkelbroen — любителям интересных архитектурных решений будет любопытно заглянуть сюда.

Вот так можно занять три дня в Копенгагене. Это — лишь малая толика того, что может предложить туристам датская столица. Если у вас будет больше времени, можно выделить дни для посещения дворцов, поездки в Орхус, например.

И обязательно попробуйте датский бутерброд смёрребрёд, если окажетесь в Дании

Путешествие на пароме может быть довольно бюджетным и оказаться интересным опытом.

Как купить билет на паром Финляндия — Швеция

Существуют две паромные компании, осуществляющие пассажирские перевозки по Балтийскому морю — это эстонцы Tallink Silja Line и финны Viking Line. Есть ещё российская паромная компания ST.PETERLINE (MOBY SPL), чьи паромы ходят по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллин — Санкт-Петербург, но по ценам (если говорить о билете в одну сторону, например, Хельсинки — Стокгольм) она зачастую проигрывает своим европейским коллегам.

Карта этих паромных маршрутов по Балтике выглядит примерно так:

Приобрести билет на паром Финляндия-Швеция можно удобно и просто: онлайн на одном из официальных сайтов паромных перевозчиков. Это сайты компаний Tallink Silja Line или Viking Line.

Во время распродаж стоимость каюты в одну сторону может начинаться от 20-30 евро.

Забронированный билет оплачивается сразу же, приходит на почту в формате pdf и распечатывается. С распечатанным билетом надо явиться на терминал (в нашем случае, в Хельсинки).

Как происходит посадка на паром

Паромы компании Tallink Silja Line отправляются из Хельсинки из двух терминалов. Это Olympia Terminal (адрес Olympiaranta 1) для паромов M/S Silja Serenade и M/S Silja Symphony, которые идут в Стокгольм, и Западный терминал (Länsiterminaali, Tyynenmerenkatu 8) для всех остальных рейсов. Viking Line отправляется с порта напротив — с полуострова Katajanokka (адрес Katajanokanlaituri 8). ST.PETERLINE также отправляется из Хельсинки из Länsiterminaali.

Терминалы достаточно большие и современные, и оснащены всем необходимым — камерами хранения, банкоматами, кафе и так далее. Регистрация на рейс обычно начинается за 1.5 часа до отправления судна. На фото: Западный Терминал в Хельсинки. Как видно, навигация очень проста и понятна.

С распечатанным билетом и паспортом надо пройти в зал регистрации. Взамен распечатанного билета при регистрации пассажиру выдадут посадочную карту (она же билет на паром), которую необходимо сохранять на протяжении всего круиза (она открывает каюту, её могут попросить показать, когда вы придёте на заранее заказанный и оплаченный завтрак и т.д.). Иногда могут просканировать ваш багаж на предмет провоза запрещённых вещей — кипятильников и прочего.

Что ожидает вас на пароме

На пароме вас ожидает сервис и комфорт — всё за ваши деньги. Скандинавские паромы не сравнимы по качеству с греческими или немецкими, которые более похожи на грузовые баржи и где люди могут спать прямо на полу, покупая билет без места. Здесь всё цивилизовано: весь персонал на судне будет говорить по-английски и улыбаться, а каждый пассажир должен иметь своё спальное место — пусть это будет хотя бы место в общей четырёхместной каюте. Интерьеры скандинавских паромов симпатичные и со вкусом оформлены.

Стандартные каюты (А или В класса, то есть с окном или без) будут выглядеть примерно вот так:

Пример упомянутой выше общей каюты на четыре места (с пассажирами :)):

Каюты на паромах распределены по нескольким палубам в зависимости от класса. В каждой каюте, даже самого экономичного класса, есть душ и туалет, маленький шкафчик/вешалка и зеркало.

В основном на финских и эстонских паромах путешествуют скандинавы (финны и шведы), русские и прибалты. Финны любят алкоголь (на борту судна вы находитесь как бы в нейтральных водах и здесь нет строгой финской полиции), поэтому не удивляйтесь, если увидите пьяного финна, дремлющего на диванчике в общей зоне или где-нибудь на лестнице.

Что касается питания на паромах, я бы рекомендовала брать как минимум завтраки. Завтрак на пароме — это вкусный и сытный шведский стол ценой около 11 евро (в зависимости от судна и рейса). За эти деньги в кафе вы купите кофе и холодный сэндвич, а тут — полноценный шведский стол со всякими вкусняшками. Ужины у Tallink Silja Line мне тоже нравятся: там всегда много вкусностей, например, копчёная рыба, скандинавские закуски и множество десертов. Но вот по цене он уже кусается, поэтому надо смотреть, насколько вы голодны и сколько обычно едите на ужин — возможно, поход в ресторан выйдет дешевле (если брать только салатик и бокал вина, например).

Помимо ресторанов, на пароме есть возможность вполне сносно провести вечер: можно сходить в кинотеатр или сауну, в бар или ночной клуб, купить сувениры в магазинах и так далее. Или просто выйти на палубу и поглазеть на архипелаг:

Совет: так как на паромах можно свободно выходить на открытую палубу (и все это делают, и вы тоже будете), даже летом стоит захватить с собой ветровку с капюшоном. Ветер на палубе поистине нордический.

Погода в Скандинавии изменчивая, поэтому путешествие на пароме может выглядеть и так:

Самые живописные пейзажи начинаются, когда паром подплывает к Стокгольмскому архипелагу. Тут надо хватать камеру и фотографировать!

Чем заняться в Стокгольме? Читайте наш подробный путеводитель:
Стокгольм, Швеция. Путеводитель

Планируйте ваши выходные в городе заранее!
Weekend в Стокгольме: план на 2 дня

Перемещение на пароме по Скандинавии — удобно и недорого, так что полностью рекомендую. Не бойтесь пробовать новое в путешествиях!

Предлагаем вам опробованный на себе машрут по Хельсинки

Любая прогулка по Хельсинки начнётся с посещения Сенатской площади (Senaatintori). Кафедральный собор с ведущей к нему высокой каменной лестницей — символ этого северного города. Бытует мнение, что Кафедральный собор — это даже самое известное и наиболее часто фотографируемое здание во всей Финляндии.

Величественное белое здание собора одинаково хорошо и зимой, и ранним утром:

Собору на Сенатской площади (кстати, он называется Собор Святого Николая) стукнуло уже 150 лет. На широкой лестнице, ведущей ко входу в собор, любят назначать встречи и просто сидеть местные жители. Отсюда открывается красивый вид на всю Сенатскую площадь и близлежащие улицы.

Первое, что приходит в голову — до чего же здесь всё похоже на Санкт-Петербург! Что-то тут не то. А это потому, что почти весь архитектурный ансамбль площади был возведён уже после присоединения Финляндии к составу Российской Империи.

Когда в 1812 году Финляндия получила независимость, все постройки на Сенатской площади в Хельсинки, включая церковь Святой Элеоноры, были снесены. Площадь по обеим сторонам от Собора середине ΧΙΧ века застроили зданиями сената и университета, затем появилась и Национальная библиотека.

В 1894 году в самом центре Сенатской площади установили памятник Александру II — именно благодаря его реформам Финляндия получила автономию, а финский язык был провозглашен государственным. Когда Финляндия получила окончательную независимость (после революции 1917), собор был переименован, а с 1959 года он стал кафедральным.

Наша прогулка по Хельсинки продолжается. От Сенатской площади можно пройти к южному порту Хельсинки и рыночной площади Κauppatori:

Здесь, на площади, продают финские сувениры (вязаные носки и варежки, изделия из оленьего рога и прочее), сладости, ягоды и джем. Даже в самый трескучий мороз тут можно купить горячий кофе и булочки. Обязательно стоит посетить Старый крытый рынок (фин. Vanha kauppahalli) у рыночной площади в Хельсинки: здесь вы попробуете скандинавские продукты — от морошкового варенья до оленины. Старому рынку уже 130 около лет!

От площади Κauppatori можно дойти до центра Хельсинки за 10 минут, двигаясь по бульвару Эспланада.

Но мы снова возвращаемся в весну и идём к парку Сибелиуса.

По дороге мы в парк заглянули в церковь Темппелиаукио (Temppeliaukion kirkko). Церковь очень необычная — в первую очередь, дизайном. Что неожиданно, эта церковь — не какое-нибудь привычное всем монументальное сооружение с колокольней, а… церковь в скале, в прямом смысле этого слова

Стены и крыша созданы из скальных пород, которые можно встретить в Хельсинки. При строительстве рабочие взорвали скалу, и поставили купол по верху воронки — так и получилась эта церковь.

Жители Хельсинки дали церкви прозвище — «Бункер антидьявольской защиты». А сам Мстислав Ростропович считал, что здесь самая лучшая в мире акустика.

Если от Темппелиаукио пойти на север, то вы как раз придёте в парк Яна Сибелиуса (Sibeliuksen puisto) — знаменитого финского композитора. Сюда вас тоже всенепременно свозят на любой экскурсии по Хельсинки.

В парке находится любопытный монумент, выполненный в форме органных труб и сваренный из стали. Здесь более 600 труб!

А на соседней скале можно увидеть скульптурное изображение лица Сибелиуса:

Если вы устали от достопримечательностей Хельсинки, можно заглянуть в сувенирные магазины. Финские сувениры в центре на каждом шагу:

Для архитектуры Хельсинки характерна северная сдержанность. Это можно наблюдать по всему городу, включая центр. В центральных районах Kamppi и Kluuvi расположены основные торговые центры, рядом, в центре города, находится и железнодорожный вокзал Хельсинки.

Самые большие торговые центры Хельсинки — это крупнейший в Скандинавии универмаг «Стокманн» (Aleksanterinkatu 52), торговые центры Sokos (Mannerheimintie 9), Forum (Mannerheimintie 14-20) и Kluuvi (Aleksanterinkatu 9). Всё недалеко друг от друга.

Вечер в Хельсинки можно завершить в одном из многочисленных рок-баров или клубов, или спокойной прогулкой вдоль набережной.

Хельсинки — морской город, и здесь есть все возможности, которое предлагает паромное сообщение. Из Хельсинки можно уплыть на пароме в Санкт-Петербург, Таллин, Стокгольм или на живописные Аландские острова. В городе находится три пассажирских терминала. Если у вас есть несколько дней в Хельсинки и вы уже всё посмотрели, а душа требует новых впечатлений, отличная идея — взять билет на паром и уплыть в Таллин на один день (паром находится в пути всего два часа) или соседнюю Швецию (одна ночь в пути в комфортабельной каюте).

Читайте далее: На пароме из Финляндии в Швецию