Неудивительно, что Гейрангер-фьорд включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По сути, Гейрангер-фьорд — ответвление другого фьорда, Стур-фьорда (что переводится как «Большой фьорд»). Какого же тогда размера должен быть Стурфьорд!

На берегах фьорда и поблизости расположены самые разные достопримечательности и интересные места: извилистая горная дорога Trollstiggen, горная гряда Trollveggen, смотровые площадки, очаровательный город Олесунд, разнообразные кемпинги и крошечные деревушки, водопады и ледники, а соединяют всё это великолепие паромы. По некоторым из этих мест мы приглашаем вас прогуляться.

Самый классный вид на фьорд открывается cо смотровой площадки Ørnesvingen («Орлиные качели» в переводе с норвежского). Подъём по зигзагообразной крутой дороге и правда покажется «качелями», особенно тем, кто боится высоты или имеет проблемы с вестибулярным аппаратом
Будьте осторожны, не везде есть отбойник.

Сразу перед смотровой площадкой есть бесплатная парковка.Информационный стенд рассказывает не только о фьорде, но и о том, кто здесь был и откуда (например, Варламов).Красота и мощь! В отдалении можно разглядеть знаменитые водопад «Семь сестёр»:

Летом по фьорду ходит кораблик, с которого можно рассмотреть эти водопады поближе. Мы приехали на Гейрангер-фьорд в апреле, да ещё и во время коронавируса, так что ни о каких паромах речи не шло. В следующий раз!

Горы еще покрыты снегом, но можно представить, как красив фьорд летом в солнечную погоду.

На этом фото виден одноимённый посёлок, Гейрангер. Это удобная точка для изучения окрестностей, и здесь часто останавливаются туристы и путешественники.

Если отъехать от Ørnesvingen в сторону посёлка Гейрангер и чуть вверх, вы окажетесь на другой смотровой площадке, с которой город вилен, как на ладони. Ищите на карте Queen’s Chair или Selfish Armchair. Вот что такое место с хорошим видом!

Кресло было установлено в 2003 году королевой Соней, в честь 10-летнего юбилея региональной туристической компании Fjord Norge AS. Его еще называют Fjordsetet (дословно «сиденье на фьорде»).

Гейрангер-фьорд лежит под вашими ногами. Внизу расположен одноименный поселок. Справа и чуть в отдалении зигзаг — это та самая Орлиная дорога, на смотровой площадке которой мы были чуть ранее.

Вокруг много маршрутов для хайкинга, кемпингов, веломаршрутов, всего, чего пожелаете. Эти места необычайно популярны, особенно в июле, когда большиство норвежцев берет отпуска. Это стоит учитывать при планировании отпуска в регионе фьордов. Если вы собираетесь ехать в Норвегию в июле, бронировать отели лучше за несколько месяцев.

Недалеко от кресла королевы Сони есть еще одна прикольная точка — Flydalsjuvet. Это небольшой утёс с фьордом на заднем плане, на фоне которого получаются очень крутые фотографии. Вообще-то, мы к нему и ехали, но, наткнувшись на кресло, начисто забыли о наших планах.

Несколько фотографий из Гейрангера. Совершенно обычный туристический городок. В период пандемии все было закрыто.

Открыт лишь один сувенирный магазинчик. Норвежские тролли терпеливо ждут посетителей.

Любителям рыбалки посвящается:

Норвежская идиллия на территории одного из кемпингов. На берегу стоит гриль, деревянные столики…

Кемпинг — классный (и более экономичный чем отели) способ размещения в Норвегии. Подразумевается, что продукты вы привозите с собой и готовите сами. В таких местах и на свежем воздухе это настоящее удовольствие!

Виды:

На берегах фьорда есть ещё одна замечательная смотровая площадка. На карте она отмечена как Geiranger Fjord Viewpoint, и находится на другой стороне Гейрангера.

С площадки открывается панорамный вид на три стороны. Есть навес и туалет. Смотровая расположена у дороги на юг, в сторону Loen, её однозначно не стоит пропустить!

Вот такой он, Гейрангер-фьорд. Капризный и величественный.

Кафедра Проповедника находится на берегу Люсефьорда на юге Норвегии. Путь из Ставангера, нефтяной столицы Норвегии, займёт сюда меньше часа. Из Осло гораздо дольше Например, на машине из Осло до Ставангера мы ехали 7 часов.

Погода в Норвегии довольно коварная. Смотрите заранее прогноз, чтобы не менять потом планы. Плохая погода, дождь и ветер могут испортить подъём на гору, или даже полностью отменить поход. Мы специально приехали в Ставангер на три неполных дня, с пятницы по воскресенье, чтобы, если не повезёт с погодой в субботу, иметь бэкап на утро воскресенья.

Но скандинавские боги нам благоволили И в субботу утром ярко светило солнце!

План был такой: проснуться с утра пораньше и проверить, что там за окном, и какой вообще прогноз на сегодняшний день. В итоге мы проснулись только в 9 утра и, не теряя больше времени, сразу выехали к Прокестулену.

Немного информации о Прекестулене

Как открыли Кафедру Проповедника? Прекестулен — утёс квадратной формы, смотрящий на Люсефьорд  с высоты 604 метра. Считается, что открыт он был в 1896 году, когда банкир из Ставангера по имени Thomas Peter Randulff, совершающий круиз на кораблике по фьорду, обратил внимание на утёс необычной формы и загорелся желанием туда добраться.

Что взять с собой на Прекестулен: перекус, кофе, воду. Возможно солнечные очки, дождевик и крем от загара — зависит от погодных условий. Идти стоит в треккинговых ботинках, особенно, если дорога влажная или если вы поднимаетесь не в сезон.

Уровень сложности: средний. Подъём на Прекестулен займёт у вас 1.5-2.5 часа в одну сторону, в зависимости от выносливости и уровня подготовки.

Сезон: считается, что подниматься на Прекестулен можно круглогодично. Но: в апреле на Прекестулене было довольно много снега и льда. Сам хайк это не затрудняет, а вот ближе к вершине вас будут ждать узкие тропки вдоль обрыва шириной менее метра. Представьте, что они покрыты льдом, а высота обрыва сбоку — 600 метров. Так что пока снег не растаял, я бы больше туда не пошла Мои рекомендации: конец апреля — начало октября.

Туалеты и прочая инфраструктура у Прекестулена были в апреле закрыты. Парковка стоит 200 крон, но можно припарковать машину на обочине дороги, чуть не доезжая до официальной парковки.

У начала тропы стоит знак, так что вы её ни с чем не перепутаете

Ну что, поехали?
Подъём на Прекестулен сразу же начинается довольно крутой тропой.

Подобных крутых ступеней на всём пути будет достаточно много, так что не расслабляйтесь) Но там и сям они сменяются совсем другими участками, более пологими, причём со сногшибательными видами.

В некоторых местах с тропы довольно легко сбиться. На этот случай есть отметки на камнях. Никаких указателей, никаких ограждений, никакого вмешательства в природу — только натурель, только хардкор!

Кстати, многие участки дороги были выложены непальскими шерпами! Причём произошло это между 2013 и 2018 годами. Интересно, как трейл выглядел раньше.

Новый поворот и ещё ступени. Ну блиииииин…  (и это только треть пути).

Периодически тропа выравнивается или идёт вниз. Благодаря этому, а также высотности, на протяжении всего подъёма можно видеть разные пояса растительности. Внизу тепло и зелёный лес, наверху — мхи и лёд. А совсем наверху — лысая плита Кафедры.

На гору забирается и стар и млад, и бодрые норвежские бегуны, и собачки тоже.

Наконец, мы переваливаем на другую сторону горного участка. Отсюда виден Люсефьорд!

А ещё тут начались участки снега и льда. Это здорово замедляло передвижение.

Горные озёра, замерзшие и не очень:

Говоря о том, как тропа выглядела раньше, стоит упомянуть следующее. Когда Томас Рандульф заинтересовался скалой и отправился её искать в компании ещё одного такого же энтузиаста, никаких троп и в помине не было. Идти им пришлось от уровня моря (это сейчас люди начинают подъём от парковки, которая и так находится довольно высоко).

С помощью местных фермеров им удалось найти скалу и сделать это монументальное фото — первое из десятков, если не сотен тысяч фотографий, которые делаются ежегодно в наши дни.

Подумать только, 1896 год!

И наше время:

Сегодня Прекестулен посещает около 250 000 человек ежегодно.

Скала неровная, хотя на фотографиях всё смотрится иначе. Отдельные смельчаки подбираются к самому краю.

Есть версия, что во времена ледникового периода 10 000 лет назад, утёс Прекестулен был частью огромной скалы. Затем, во время движения ледника, части скалы откололись с трёх сторон, и утёс получил свою необычную форму — прямоугольную.

От основной части горы Кафедру Проповедника отделяет щель, пугающая многих туристов. Ходят слухи, что она увеличивается каждый год, и скала вот-вот отколется На самом деле, расщелина не увеличивается, и предположительно, образовалась многие тысячи лет назад от низких температур и движения ледника. К тому же, раскол не доходит до низа скалы, а идёт лишь по верхней её части.

Шоколадка Kvikk Lunsj — обязательный спутник любого похода в горы или лес у каждого норвежца.

Вид со скалы на Люсефьорд:

Маленькая гостья на вершине большой и, казалось бы, неприспособленной ддя жизни скалы:

В целом, на подъём у нас ушло 1.5 часа, а обратно — чуть меньше. Мы не бежали, но шли в довольно хорошем темпе с парой остановок. Думаю, что возможно и за час дойти до вершины, если вы соревнуетесь с кем-то на скорость и в хорошей форме.

Скала Прекестулен — классное и совершенно необыкновенное место. Виды потрясающие, ехать однозначно стоит. Что интересно, среди знакомых норвежцев там были далеко не все. Они больше любят походы в лесную глушь и горы, где никого не встретить А Прекестулен, хотя и очень красив, всё же — одна из самых известных достопримечательностей Норвегии.

The Twist относится к музейному комплексу Kistefos, который может похвастаться оригинальным скульптурным парком и зеркальным лабиринтом. Прогуляемся?

Добирались мы на машине. Музейный комплекс расположен недалеко от города Хёнефосс, менее, чем в часе езды от Осло на авто.

Музей Kistefos открылся в 1996 году, а вот галерея The Twist — совсем недавно, осенью 2019 года. В старом кирпичном здании музея ранее располагалось деревоперерабатывающее предприятие. Сегодня экстерьер сохранён, также как и окружающая фабрику территория — всё хранит антураж старинного завода. Только скульптуры вносят некий диcсонанс

Любопытно, что в 2019 галерея открылась всего на пару месяцев осенью — ведь зимой и музей, и галерея Twist для посещения закрыты. Но мы и не особенно рвались внутрь. Всё самое интересное здесь находится снаружи. А погулять на территории можно в любое время года абсолютно бесплатно.
За посещение музея придётся заплатить 150 крон.

Остановка по дороге, кофе и закат. Эта зима в окрестностях Осло выдалась совсем не холодной, так же как и в европейской части России. В январе было совсем чуть-чуть снега в горах, да и то не везде. Лыжные абонементы у многих наших знакомых пропали  — а что делать, снега-то нет.Вот и парк Kistefos. Припарковав машину, идём ко входу в парк. Тут посетителей встречают первые скульптуры:

Современная скульптура безжалостна и беспощадна, особенно к тем, кто не готов над ней посмеяться.

Shine of Life («Сияние жизни») — работа известной японский художницы Яёй Кусама. В наших краях (норвежских то есть) её произведения можно увидеть в арт-центре Henie Onstad, если есть время и желание. Именно Кусама придумала концепт зеркальных бесконечных комнат, заполненных лампами и огнями, а остальные  художники уже подхватили эту идею и стали создавать подобные инсталляции по всему миру.

Живущие в Японии наверняка вспомнят проект TeamLab Borderless. Так вот, Кусама придумала подобную зеркальную комнату ещё в далёком 1965.

Сейчас художница живёт в психиатрической клинике, где продолжает работать.

Подмораживает! Белый иней покрывает замёрзшую веранду. Кроме нас, на территории музея Kistefos была всего пара человек.

Вот и тот самый The Twist («скрученность», «изгиб»). Вдали сооружение — по идее, это здание-мост, так как оно возвышается над рекой — выглядит эффектнее, чем вблизи.

Вид  на The Тwist поближе. Подойдя к галерее, мы видим, что внутри — всё пустое, светлое, белое. Хорошо бы тут жить, наверное

Особенно красиво смотрится эта причудливая изогнутая форма на фоне мрачного, тонущего в тени, скандинавского леса.

Река Randselva, два берега которой соединяет изгиб The Twist.

А вот и обещанный зеркальный лабиринт. Мы приехали в Kistefos из Осло уже на закате, и сами не ожидали такой игры света и отражений.

На заднем плане видна галерея.

Тут можно понаделать много интересных фото или даже устроить настоящую фотосессию. Меня лабиринт впечатлил больше, чем The Twist, ради которого мы приехали. Люблю такие штуки!

Вот и всё. Надеемся, вам понравился наш короткий фотоотчёт о посещении музея Kistefos, и может быть, вы сюда даже заглянете

В среднем, туристы едут в Осло по пути на норвежские фьорды, и останавливаются в столице на день-два. Мы знаем норвежскую столицу вдоль и поперек, и расскажем вам о том, что посмотреть в Осло

До двухтысячных годов Осло и правда было особо нечем похвастаться. Город-порт, один из многих в Норвегии, центр судостроения, есть театр да королевский дворец стоит — ничего особенного. Но потом в Норвегии появилась нефть. И пошло-поехало! Стало возможным воплощать в жизнь самые смелые проекты и тратить на это кучу денег.

Осло обладает уникальной береговой линией. Город расположен в Осло-фьорде, хотя, это не совсем фьорд, а скорее, пологий морской залив с кучей островков. Места живописные: много света, северный ветер, море, скалы… В 2008 году был принят проект The Fjord City, призванный изменить береговую линию города раз и навсегда, создать общественные пространства и построить новые архитектурные объекты.

Bjørvika и Оперный театр

Самые большие изменения затронули квартал Bjørvika. За последние лет пятнадцать портовая часть города очень изменилась. Cтарый порт исчез, а на его месте появился новый центр притяжения туристов и ословичан — Норвежский Оперный театр (Operahuset).

Венчает проект The Fjord City, и, соответственно, порт — конечно, Норвежская Опера. Белым айсбергом вырастает она из воды Осло-фьорда. Спроектированный норвежской архитектурной компанией Snøhetta, Оперный театр был открыт в 2008, и с тех пор его белая крыша стала постоянным местом встреч и любимым местом для многих жителей и гостей Осло. И моим тоже
Сегодня Норвежская Опера — достопримечательность #1 в Осло, и многие начинают прогулку по городу именно с неё.

За Оперой возвышается ещё одна эпичная часть проекта — квартал Barcode Project. Дизайн каждого здания спроектировали разные архитектурные бюро. А называют квартал так потому («штрихкод»), что между зданиями оставлены довольно широкие зазоры. Всё дело в том, что квартиры и офисы в Баркоде стоят недёшево, и принадлежат состоятельным гражданам, и соответственно, компаниям. А прямо за ним находится квартал Грёнланд, где живут люди с более скромным достатком. Чтобы не загораживать им вид на фьорд, и оставили такие зазоры.

Мост Akrobaten и квартал Баркод в Осло:

Кстати, одно из зданий Баркода спроектировало то же архитектурное бюро Snøhetta. Угадаете, какое?

Внутри Оперы в Осло очень светло — почти вся западная стена представляет собой большое панорамное окно. Внутри — дубовая «волна».

На крышу Оперы можно подняться. Зимой может быть скользко — итальянский мрамор хотя и шероховатый, но всё-таки отполирован тысячами подошв туристов.

На этой фотографии есть сразу несколько очень норвежских вещей (typisk norsk, как тут говорят). Это Осло-фьорд, плавучие сауны, паром DFDS, ежедневно отправляющийся в Копенгаген, инсталляция She Lies и жирненькая норвежская чайка.

Чайки в Норвегии очень толстые и наглые. И считают, что именно им принадлежит город. Вы в этом наверняка убедитесь сами, когда приедете.

C крыши Оперы можно рассмотреть новое здание музея Мунка. Массивное, наклоняющееся вперёд к воде фьорда, оно вызывает много вопросов у ценителей прекрасного. Обычно люди или восхищены, или ненавидят дизайн здания.
Как вам?

Перед оперой тянется набережная Havnepromenade. Вдоль набережной можно заметить плавающие сауны  — обязательно попробуйте, если у вас есть в Осло пара свободных часов. Сауна — настоящий норвежский экспириенс! Один билет на сауна-сессию стоит около 100 крон, но можно выкупить всю сауну целиком чисто для себя.

На этом достопримечательности Осло не заканчиваются. От набережной мы пойдём в исторический квартал Квадратурен.

Исторический Осло (Квадратурен)

Вообще-то, самая старая часть Осло лежит к северу от Оперы, за тем самым кварталом Barcode. Но в Средние века город часто горел, так как дома строили из дерева. В 1624 г. разбушевался очередной опустошительный пожар, уничтоживший город почти целиком. После этого датский король Кристиан решил переместить Осло на несколько километров западнее, поближе к крепости Акерсхюс.

Король утвердил план нового города, который представлял собой просто пересечение линий под прямыми углами. Улицы образовывали квадраты, и позже к этому району прикрепилось название Квадратурен. Кристиан был доволен проделанной работой, и назвал новый город в честь себя любимого. Так Осло стал Христианией (Кристианией).

В Кристиании было запрещено строить дома из дерева, только из камня или дома-фахверки. Поэтому лишь богачи и знать могли позволить себе жить в Христиании, а простой люд был вынужден перместиться за пределы города. Бедняки стали селиться на месте Старого Осло, тот район сейчас так и называется — Gamle Oslo.

На фото сверху — самый старый сохранившийся ресторан в Осло, место встреч богемы. Здесь имели постоянные столики Мунк и Ибсен. Здесь же вы можете попробовать традиционные норвежские деликатесы, например, знаменитый лютефиск.

В квартале Квадратурен находится одна из достопримечательностей Осло — площадь Christiania Torv, окруженная старейшими дома в Осло. Здания относятся к первой половиной XVII века, в одном из них была первая в истории Осло Ратуша. А сейчас там находится ресторан, тоже с норвежской кухней. На этой же площади стоят скульптура в виде огромной перчатки Кристиана, показывающей, где строить новый город. И домик палача тут же. Удобно

Крепость Акерсхюс

Если вы задались вопросом, что посмотреть в Осло, нельзя пропустить крепость Akershus. За площадью Chistiania Torv лежит холм с крепостью на вершине. Построенная в 1299 г., она была призвана защищать город от вторжения захватчиков, в первую очередь, шведов. Крепость честно выполняла свою функцию, и сдалась врагу лишь один раз — во время оккупации нацистской Германией.

Сейчас крепость Акерсхюс представляет собой комплекс зданий, среди которых есть бывшая тюрьма,  музей Сопротивления и, конечно, замок. Со стороны фьорда есть смотровая площадка с неплохими видами на море, набережную Aker Brygge и порт.

Городская ратуша в Осло

В двух шагах от крепости Акерсхюс расположено массивное кирпичное здание. Это Ратуша.

Архитектурный стиль Ратуши совсем не вяжется с общим обликом города, современным и легким. Тем не менее, монументальность постройки можно объяснить тем, что долгие годы (и даже многие века) норвежцы состояли в униях с Данией и Швецией. Лишь в 1905 году Норвегия стала по-настоящему свободной страной. Считается, что гигантское здание новой городской Ратуши было призвано стать памятником норвежской независимости.

Стены внутри Ратуши украшают яркие фрески и картины, которые рассказывают об истории Норвегии как государства. А во внутреннем дворе, со стороны входа, вдоль колонн тянутся фрески с изображением сцен из скандинавской мифологии.

Каждый год, 10 декабря, в Ратуше Осло вручается Нобелевская премия мира.

Перед Ратушей находится небольшой пирс, откуда открываются классные виды на фьорд и закатное небо.

А ещё там же, на пирсе, спрятана фигурка дайвера. Норвежцы вообще любят интересные и необычные скульптуры.

Норвегия — это монархия, и прогулка по достопримечательностям Осло была бы неполной без посещения Королевского дворца.

Королевский дворец и улица Карла Юхана

Королевский дворец в Осло был построен шведским королём Карлом Юханом. В то время Норвегия состояла в очередной унии со Швецией. Карл был довольно популярной фигурой среди своих подданных, и в его честь назвали самую известную улицу Осло — Karl Johans gate.

Улица Карла Юхана тянется на 1 км от Королевского дворца до железнодорожного вокзала города. Вдоль неё расположены такие достопримечательности Осло, как Норвежский Национальный театр, парламент Stortinget, Кафедральный собор.

На этой улице всегда много людей. Но особенно многолюдно здесь на 17 мая — в этот день в Норвегии отмечают день Конституции. Именно 17 мая была подписана первая в истории страны Конституция, положившая начало независимости Норвегии. Правда, после этого страна почти добрую сотню лет состояла в унии со Швецией, но 17 мая — огромный шаг для маленькой Норвегии.

Утро этого праздника во многих семьях начинают с шампанского, а улицы наполнены красно-бело-синими красками: флагами и бунадами (традиционными норвежскими костюмами).

Музейный полуостров Бюгдой

В Осло, конечно, много музеев. Но есть и особенное место — целый музейный полуостров. Называется он Bygdøy. На нём расположено сразу несколько музеев, привлекающих внимание туристов — Музей Корабля Фрам, Музей кораблей Викингов, Музей истории культуры, Музей Кон-Тики. В общем, есть где разгуляться.

Судостроение и история поколения Арктики занимает особенное место в норвежских сердцах. И викинги тоже Думаю, и так понятно, чему посвящены эти музеи.

А Folkemuseum, музей истории норвежской культуры, рассказывает о норвежском быте. Здесь стоит настоящая норвежская ставкирка — деревянная церковь из Гуля, постройки XIII века.

Здесь же стоят знаменитые норвежские домики с травяной крышей. Их можно увидеть по всей Норвегии, но в Осло затруднительно.

Кстати, от полуострова Бюгдой ходит паром до Ратуши. Так что, если не хотите ехать обратно в город на переполненном автобусе, это приятная возможность освежиться.

Набережная Aker Brygge

Набережную Акер Бригге венчает остров Tjuvholmen, в переводе с норвежского «остров воров». Сегодня это современное (и очень дорогое) пространство с апартаментами и ресторанами, а когда-то здесь жили воры, и казнили преступников.

С Акер Бригге отправляются паромы на  соседние острова в Осло-фьорде.

Из интересного — музей современного искусства Astrup Fearnley и парк скульптур. По всему островку Tjuvholmen, и вдоль Aker Brygge тоже, разбросаны странные и смешные скульптуры.

Эта скульптурная композиция называется «Глаза». Очень похоже, да

А это — недавно появившееся дерево The Oslo Tree.

Вообще, в Осло много классных и необычных скульптур. Мои любимые — аквалангист перед Ратушей и маленькая площадь Grass Roots Square недалеко от Национального театра.

Продолжая тему скульптур и достопримечательностей Осло, нельзя не упомянуть парк скульптур Вигеланда.

Frogner Park (Парк Вигеланда)

Странный, жутковатый, но интересный — примерно так высказываются о парке скульптур Густава Вигеланда те, кого мы сюда водили. Вигеланд был одним из самых продуктивных скульпторов Норвегии, и его работы можно найти по всему городу, и не только в Осло. Парк стал вершиной его творчества. Множество скульптур рассказывают зрителю о состоянии человеческой души и жизненных этапах: от младенчества, до материнства и старости. Венчает парк скульптура «Монолит».

Что ещё посмотреть в Осло

Стоит взять в руки камеру и отправиться бродить по улицам города. В Осло есть совсем сказочные улочки со старинными деревянными домиками, такие как Damstredet и Telthusbakken:

Этим улочкам вторит современная архитектура:

Недалеко от Damstredet находится продуктовый рынок Mathallen. Здесь вы сможете попробовать на вкус и купить норвежские деликатесы: мёд, мясо кита, оленину, норвежский коричневый сын брюнуст. В Матхаллене есть многочисленные заведения, где можно пообедать.

Если вдруг вы устали от жары и шума города, прогуляйтесь вдоль реки Акерсельва. Тут есть настоящие водопады! Осло, конечно, столица, но не забывайте: мы в Норвегии, стране фьордов и водопадов.

Осло по местам Мунка

Куда стоит пойти в Осло, чтобы поближе познакомиться с произведениями Эдварда Мунка? Конечно, в музей Мунка! С весны этого года музей занимает новое здание в Bjørvika, которое мы показывали в начале статьи.

Наверное, многие знакомы с картиной «Крик», которая стала самым знаменитым произведением Мунка.

Я шёл по тропинке с двумя друзьями — солнце садилось — неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и опёрся о забор — я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-чёрным фьордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу.

Эта картина (как и несколько других её версий, и многие-многие произведения Э.Мунка) была написана в Осло, на склоне холма Экеберг. Сейчас на этом месте находится скульптурный парк Ekeberg Park (я же говорила, что норвежцы любят скульптуры, да?), бесплатный для посещения. На сайте парка можно найти карту, на которой отмечены все скульптуры, а также локация под названием Utsiktspunkt Skrik (или The Munch Spot в гугл мапс). Именно на этом самом месте Мунк увидел алый закат и нарисовал свой шедевр.

Увидеть «Крик» можно и на улицах города:

Как видите, Осло — очень современный и классный город со своими секретами.

Остались вопросы о том, что можно посмотреть в Осло? Задавайте их в комментариях.

Поездка в Kjosterudjuvet — прекрасный способ провести день  на свежем воздухе с пользой для здоровья, если достопримечательности Осло вам наскучили. Я бы хотела, чтобы таких мест было больше, но увы Настолько нам там понравилось!

Как добраться до Драммена и каньона

От железнодорожного вокзала Осло на поезде L12, L13, R10 до Драммена. Из Драммена с площади Strømsø torg отправляется автобус 3. Выйти нужно на остановке Brøttet, и уже оттуда пешком идти к началу каньона.

Приступать к подъёму стоит непосредственно вдоль самого каньона. Начальная точка — деревянный мост в 5 минутах от ски-центра.

Каньонинг в Kjosterudjuvet

Итак, это каньон, или всё-таки ущелье, и в чём разница?
Каньон — разлом между скалами, по низу которого проходит русло реки. Ущелье — то же самое, но дно может занимать лес. В Kjosterudjuvet воды совсем немного, и деревьев тоже, большую часть дна занимают камни и скалы. Но всё-таки когда-то здесь была мощная река, поэтому давайте для удобства звать это место каньоном.

И сейчас мы будем заниматься каньонингом

Самое главное, о чём стоит помнить, когда вы проводите день на свежем воздухе: удобная обувь, одежда, вода и перекус.

Отвесные скалы. Высота этих стен достигает 60 метров.

Протяжённость разлома 1300 метров, а подъём — 250 метров. Путь в одну сторону займёт час-полтора в зависимости от вашей подготовленности.

Для того, чтобы подниматься по ущелью, лучше выбрать солнечный день в сухой период. Камни и без того кое-где влажные, а после дождя воды гораздо больше, и ещё более скользко. Может быть довольно опасно.

Самое начало подъёма. Водичка журчит среди камней, перепады высоты совсем незначительные. По камням лазать довольно увлекательно и весело.

Затем у вас будет возможность представить себя мишкой в сосновом бору:

Так как я шла впереди, я выступала в роли подопытного кролика, а Коля всё это запечатлевал на камеру

Каньону более 10 000 лет, а образовался он в конце ледникового периода, когда огромная масса воды пыталась пробить путь вниз сквозь гранитные породы. Сейчас от воды осталось не так уж и много — небольшой ручеёк. Но лето — самый засушливый период, весной воды должно быть гораздо больше.

Сложно представить, сколько должно быть воды, чтобы образовался такой каньон.

На протяжении всего пути будут встречаться способы преодоления препятствий — канат и две лестницы. По ним нужно будет подняться, обходных путей нет.Осенью-весной или после дождей в таком потоке запросто можно промокнуть. Ну а летом это только кстати!Последний подъём самый непростой и мокрый. Есть лестница и канат — выбирайте, что вам больше нравится.

Финальный этап каньонинга. Самый верх, откуда открывается вид на проделанный путь.Наверху расположена награда — озеро Gamledammen.Мы съездили в Драммен и ущелье Kjosterudjuvet в июле, поэтому народ активно купался и устраивал пикники на берегу.Вода в озере коричневая:Северная природа:И награда — кофе и сэндвичи Каньон тянется из Драммена наверх параллельно с лыжным центром, точнее его подъёмниками. От Gamledammen можно спуститься в одной из гондол вниз. В летний период это бесплатно. Многие приезжают сюда с велосипедами, поднимаются наверх с великами, а затем съезжают вниз. Если подниматься снизу вверх, за подъемник придётся заплатить около 70 крон.

Небольшой спойлер: не сказать, чтобы Дрёбак был must-see №1 в Норвегии — ведь эта страна поражает в первую очередь, природой и захватывающими дух горными пейзажами. Но если у вас много времени, и вы задались вопросом, куда можно съездить на один день из Осло, Дрёбак — неплохой вариант.

Берите с собой перекус для пикника или присмотрите ресторанчик по вкусу. Гуляйте в своё удовольствие, любуйтесь лодками и морем под крики чаек

Дрёбак

Вот такие барышни встречают гостей города на пристани:

От Дрёбака до Осло можно добраться на автобусе или прямо на пароме. Сам город небольшой, но приятный для прогулки: вокруг спокойные скандинавские цвета и маленькие деревянные домики, в одном из которых расположен аквариум, единственный в своём роде в окрестностях Осло.

Отдельное удовольствие — гулять по центральным улицам Дрёбака. В центре запрещена застройка, так что все деревянные дома выглядят так же, как и сто лет назад.

В Норвегии принято убирать за своими питомцами, и Дрёбак не исключение Карта города. Весь центр можно обойти за полчаса-час.

Кстати, в Дрёбаке находится сувенирный магазин Санта-Клауса (по-норвежски Юлиннисена): в нём можно купить памятные вещицы и отправить открытку домой.

Погода была приятная, поэтому мы не стали терять время и отправились на паром: мы поедем на остров Оскарсборг.

Билеты на кораблик до крепости можно приобрести прямо тут же, на пристани, в специальном автомате.

Вид на Дрёбак с парома.

Крепость Оскарсборг

Вся поездка на пароме занимает всего несколько минут. Впереди уже видна пристань острова Оскарсборг.

Крепость Оскарсборг сыграла свою небольшую, но яркую роль в борьбе против вторжения гитлеровской армии в Норвегию. 9 апреля 1940 года немецкий крейсер «Блюхер» намеревался пройти по Осло-фьорду, чтобы прорваться к столице Норвегии.

Защитники крепости не растерялись и открыли огонь по судну. «Блюхер», чья длина составляла более 200 м, затонул в водах фьорда двумя часами позже. Часть экипажа спаслась, но около 250 человек погибло.

Сегодня крепость Оскарсборг открыта для посещений. В её стенах проводятся различные мероприятия, например, можно послушать оперу «Аида». И торжества — например, сегодня тут свадьба.

«Выбирайте место, а не сторону: после того, как мы скажем «да», мы все станем семьёй» — написано на табличке.

На территории острова есть и отель — Oscarsborg Castle Hotel & Resort.

Виды на Осло-фьорд с крепости:

Лето, всё в цвету. Красота!

Вообще, и Дрёбак, и остров Оскарсборг показались нам просто идиллическим местом.

Осло-фьорд. Где-то на глубине 70 метров в проливе у Дрёбака до сих пор лежит крейсер Blücher.

После прогулки по острову мы завернули в один из ресторанчиков на Оскарсборге. Терраса ресторана выходила на пристань с лодками и прямо у столиков в воде стояли лодки, между которыми крутились лебеди в поисках хлебных крошек.

Вот такой получилась поездка в Дрёбак из Осло. Мило, симпатично и романтично

Итак, отчёт о поездке на фьорды Норвегии.

Наш маршрут по фьордам Норвегии с местами остановок:

Регион фьордов в Норвегии

Норвежское путешествие начинается со столицы Норвегии — Осло. Переночевав в Осло и прогулявшись по городу, мы выезжаем из норвежской столицы и направляемся к региону фьордов.

Вот такая она, Норвегия — туманная, фьордистая, загадочная. Примерно так я себе Норвегию и представляла. Из Осло на норвежские фьорды проще всего добраться через Берген — этот город так и называют, «ворота в царство фьордов». Нам маршрут на фьорды пролегает через горные плато, покрытые зимой и летом льдом, снегом и туманами. Фотография сделана совсем близко к границе со Швецией:

Выехав утром из Осло и добравшись до Гейло, мы остановились на ночлег в одной из гостиниц в районе Юстедалена. Зимой Гейло — популярный горнолыжный курорт, летом и весной — перевалочный пункт по дороге на фьорды. Чистый, опрятный отель, ничего лишнего, всё по-скандинавски экологично.

Норвегия необыкновенна — после целого дня, проведённого в дороге, хотелось размяться и побродить по окрестностям, хотя бы ночью. Тем более спится с трудом, ведь впереди всё самое интересное

Номер в отеле Ustedalen Hotell Geilo:

Кстати, притный бонус при поездке по Скандинавии — во многих скандинавских отелях есть сауна, возможность посещения которой входит в стоимость проживания.

Дорога водопадов в Норвегии

Утром нас ожидал такой вид из окна:

Как видно, в горах всё ещё лежит снег — и это в конце мая! Видны также горнолыжные склоны и трассы. Горнолыжный сезон на юге Норвегии, как правило, заканчивается в марте-апреле, кое-где на севере склоны работают до мая.

Едем по горному плато Хардангервидда (центральная Норвегия):

Даже если вы едете на фьорды летом, всё равно одевайтесь теплее, так как то и дело дует пронизывающий скандинавский ветер, или попадаются вот такие, ещё не растаявшие к весне места:

Mного-много снега. Очень-очень холодно!

Норвегия — это не только горы. Страна фьордов может похвастаться настоящим царством водопадов, горных рек и всевозможных ручьёв. Особенно много в Норвегии красивейших водопадов. Существует автомобильный туристический маршрут, который так и называется — Дорога водопадов. Так называют отрезок дороги RV13, ведущий с севера от Кинсарвика (Kinsarvik) через городок Одда (Odda) на юг через озеро Suldalsvatnet. Наш маршрут по водопадам Норвегии выглядел так:

Итак, Дорога Водопадов в Норвегии начинается с самого большого из водопадов на этом пути — Водопад Вёрингфоссен (Vøringsfossen): Водопад Вёрингфоссен красив и величественен:

Высота этого водопада составляет 182 метра.

Гуляем по Дороге водопадов дальше. В мае норвежские горы довольно лысенькие. Сезон путешествий на фьорды Норвегии (это касается и туров, и самостоятельных путешествий в страну фьордов) — конец мая-сентябрь. Погода оптимальная, дни солнечные, снег уже сошёл и не так холодно. Зимой обилие снега вНорвегии мешает смотреть регион фьордов как следует, многие дороги, особенно в северной части страны, перекрыты. Самое удачное время для поездки на норвежские фьорды — июль-август. Горы утопают в зелени, это смотрится очень красиво.

Вода в речушках и ручьях кристально чистая:

Каждый водопад в Норвегии вне зависимости от размера имеет собственное название — это, например, водопад Твейтафоссен (Tveitafossen) в коммуне Хордаланн.

Ещё один водопад в Норвегии, Лотефоссен (Låtefossen), расположенный в коммуне Одда, в западной части Норвегии. Высота водопада Лотефоссен — 165 метров:

Поездка на водопад Лотефоссен завершила маршрут по Дороге водопадов в Норвегии.

К вечеру мы добрались до маленького городка Хёугесунн (Haugesund), где остановились на ночь в отеле Scandic Maritim (тогда это был отель Rica).

Пятьдесят норвежских крон:

Церковь в Хёугесунне:

Утро выдалось хмурым и серым. Вид на набережную из окна отеля:

Городок Хёугесунн маленький, не особо чем-то примечательный, лодки, судна, снова рыболовные лодки, катера… Почему-то встретилось довольно много арабских мигрантов, несколько отелей, но смотреть, в целом в Хёугесунне особо нечего.

Город Скуденесхавн и паром в Берген

Пора ехать дальше! Следующая остановка в нашем пути по Норвегии — Скуденесхавн, совсем маленький город на полуострове Камрёй, на юге страны, который мы посетили, чуть отклонившись от дороги в Берген:

В Скуденехавне путешественника встречает множество лодок и катеров, симпатичные белые домики с красными и оранжевыми крышами, много воды и дождя (по крайней мере, в наше посещение).

Раз в год здесь проводится лодочный фестиваль Skudefestivalen, и улицы Скуденесхавна заполнятся туристами со всех концов Европы — их количество превышает число местных жителей во много раз, а гавань в Скуденесхавне заполняют белоснежные лодки. В дни лодочного фестиваля этот тихий норвежский город оживает и здесь вовсю бурлит жизнь. Несмотря на дождь, Скуденесхвавн был очарователен.

Путешествуя по Норвегии, вы столкнётесь с многочисленными паромами, курсирующими между островами западного побережья. Паромы в Норвегии — удобный способ путешествовать по стране. Воды много, и приходится её как-то пересекать. На паромы обычно можно загрузить свой автомобиль или мотоцикл, и даже тристические автобусы.

Ещё одна небольшая паромная переправа, и мы чуть ближе к Бергену, куда и лежит наш путь дальше — здесь впервые за несколько дней выглянуло солнце:

Берген — ворота в царство фьордов

Норвежский город Берген — это маст си, если вы едете в Скандинавию и на фьорды. Берген не зря называют воротами в царство фьордов, ведь именно отсюда начинаются самые популярные маршруты — к Согнефьорду, Люсефьорду, скале Прекестулен и другим красивейшим местам региона фьордов.

Вот мы и в Бергене. Первым делом , конечно же, отправляемся на знаменитую ганзейскую набережную Брюгген, внесённую в список всемирного наследия ЮНЕСКО:

Наверное, эти красно-жёлтые деревянные домики узнает каждый, кто был в Норвегии Сразу же за набережной Брюгген теснятся узкие маленькие улочки старого города Бергена. Дома одно- и двухэтажные, маленькие деревянные особняки. Говорят, цены на недвижимость в этой части Бергена заоблачные — как, впрочем, и везде в норвежском королевстве.

Норвежцы отдыхают, греясь на майском солнышке:

Автобусная остановка в Бергене:

А это местные студенты При поступлении в учебное заведение в Норвегии, студентам часто предстоит пройти вот такое посвящение — сделать что-то дурацкое, например, проползти вот так через весь город.

Берген уютно устроился на фьорде, среди гор. Желающие оценить его красоту сверху могут подняться на фуникулёре Fløibanen на смотровую площадку над Бергеном.

Вход в фуникулёр Fløibanen выглядит вот так:

Сюда легко дойти пешком за 5 минут от набережной Брюгген и рыбного рынка. Покупаем билет на бергенский фуникулёр и ждём своей очереди, чтобы подняться на вершину горы Флёйен.

Фуникулёр в Бергене — одна из главных достопримечательностей города и его символ.Можно выйти на промежуточной станции и прогуляться на вершину горы Флёйен по одной из прогулочных троп.

Высота смотровой площадки — 320 метров над уровнем моря.

Вид на Берген с горы Флёйен:

Берген не может не понравиться: это один из самых красивых норвежских городов. Даже в пасмурную погоду А какая здесь творится красота летом или в закатные часы при ясной погоде, даже подумать сложно.

Говорят, дождь в Бергене идет около 300 дней в году. Нам повезло: в наше путешествие по Новрегии в этом городе светило солнце, но буквально через часа три, начался самый настоящий бергенский дождь! Вот такая переменчивая норвежская погода. Рассказывают, что в связи с этим в Бергене популярны автоматы по продаже зонтов, но нигде в городе мы этого не заметили.

Говоря о достопримечательностях Бергена, стоит упомянуть, что Берген — родина норвежского композитора Эдварда Грига, здесь находится его дом-музей. Обязательно стоит посмотреть в Бергене рыбный рынок — тут можно попить кофе и перекусить морепродуктами и купить свежайшую рыбу или крабов.

Согнефьорд  — самый большой фьорд Норвегии

Нам снова пора в путь! Над фьордами и озёрами стелются туманы — захватывающее зрелище.

По дороге к Согнефьорду заезжаем полюбоваться ещё одним норвежским водопадом. Это водопад Твиндефоссен (Tvindefossen) около местечка Восс.

Набор путника: кофе (он в Скандинавии везде крепкий и вкусный), ржаной хлеб со злаками и норвежский тролль

Подъезжаем к знаменитому Согнефьорду (Sognefjorden) — самому большому фьорду Норвегии и самому глубокому в мире. Говорят, сюда даже заплывают киты из Атлантического океана! Максимальная глубина Согнефьорда 1300 м.

А вот Нёрей-фьорд, по которому плавает кораблик — наоборот, самый узкий фьорд в мире. Он включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И Нёрей-фьорд, и Согнефьорд восхитительны. Восторг не передать словами:

И не передать словами зашкаливающую мимимишность аккуратных норвежских домиков, разбросанных по его берегам:

По двум рукавам Согнефьорда (Аурландс-фьорд и Нэрëй-фьорд) можно прокатиться на кораблике — от Гудвангена до Флома. Осторожно, всю дорогу вас будут активно атаковать откормленные туристами жирненькие чайки:

По внешнему виду чаек на Согнефьорде понятно, что от голода они не страдают

Фломская железная дорога

Если вы выжили после атаки чаек, и дух не перехватило от всей этой красоты, можно покататься на Фломской железной дороге. Флом — живописная деревушка на самом берегу Согнефьорда. Поезд Фломсбана с несколькими остановками поднимается в гору, до станции Мюрдаль, а затем спускается обратно к фьорду.

Станция отправления поезда во Фломе:

Стоянка поезда на Фломской железной дороге и водопад Kjosfossen:

Фломская железная дорога и круиз по Согнефьорду — непременные атрибуты посещения региона фьордов Норвегии. Это близко к Бергену и Осло, здесь находятся одни из самых живописных пейзажей, и добраься сюда легко и просто даже без своего транспорта. Туристов со всех концов мира на Согнефьорде очень много. И Флом, и поездка по Согне-фьорду обязательно включаются в любой организованный туристический маршрут, и являются составной частью национального туристического маршрута «Норвегия в миниатюре».

В норвежской губернии Согн-ог-Фьюране вообще очень много чего интересного. Одна из вещей, которые стоит увидеть — Лердальский тоннель. Лердальский тоннель — самый длинный автомобильный тоннель в мире, который расположен на трассе, связывающей Осло с Бергеном. Его длина составляет целых 24,5 километра! Это очень большое расстояние. Чтобы водители не привыкали к однообразному тоннелю и не теряли бдительность, было принято решение вот так красиво и необычно подсвечивать стены тоннеля. Плюс в тоннеле располагаются три грота, в которых можно остановиться и передохнуть.

Наше путешествие по Норвегии снова приводит нас по направлению к Осло. Углубляемся вглубь Скандинавского полуострова, где климат пожёсче, появляется снег — всё больше и больше:

В горах снежные сугробы часто светятся голубым светом откуда-то изнутри. Лёд тоже чистого голубого оттенка.

Парк Вигеланна и музей корабля Фрам

Вот наконец, мы в Осло. Люблю скандинавскую архитектуру, люблю этот дизайн, тёмный камень, много стекла, прямые линии — но Осло ничем меня не удивил. Ну ничего интересного там нет. Город как город. Что непременно стоит посмотреть в Осло — парк Вигеллана. Скульптор работал в характерном для него грубом стиле, пытаясь показать и выразить сущность человеческих стремлений, желаний. Скульптуры неоднозначные, мнения у посетителей разнятся. Мне было интересно погулять по парку, но работы показались жутковатыми. Особенно обелиск — кто смотрел Каннибала с Мадсом Миккельсоном, тот поймёт

Знаменитый плачущий мальчик и мужчина с младенцами:

А вот пара, нашедшая друг друга…

А вот и обелиск, центральная композиция парка Вигеллана.

Ещё одно место, где в Осло обязательно стоит побывать — музейный полуостров Бюгдой, где находится музей Викингов, музей корабля Фрам и ещё какой-то музей Музей Фрам в Осло на полуострове Бюгдой:

Старый город Осло (Akershus)

Совсем рядом смотровая площадка, откуда открывается вид на не особенно красивую береговую линию Осло — застройки и порт.

Почему-то Осло запомнился мне большим количеством уток в прудах. Ратуша в Осло:

Норвежцы приходят на работу туда в национальных норвежских костюмах, бюнадах. Патриотично и красиво, скорее всего, такая одежда была обусловлена приближением дня Конституции Норвегии.

Стены ратуши украшают барельефы, отсылающие к мифологии.

Что касается норвежцев, мне они показались довольно дружелюбными. Сами на контакт не идут, но помочь не откажутся. Ооочень много спортсменов — все красивые, здоровые, розовощекие блондинистые девушки и молодые люди. Популярна спортивная ходьба, велосипед и лыжи, а еще спортивная форма национальных расцветок — красный фон, синие полоски.

В целом, в Норвегию хочется вернуться еще раз, на фьорды и север. И в милый, уютный Берген. И ещё в планах много-много хайкинга по чудесным тропам на природе на фьордах

Поездка в Тромсё и архипелаг Шпицберген состоялась в феврале, так что рассказывать мы будем о том, что из себя представляет норвежский город Тромсё зимой

Перелёт Москва — Тромсё

Первый перелёт в путешествии — Москва-Тромсё, Finnair, аэропорт Лангнес. Летели через финский город Вантаа, где была пересадка. И вот, наконец, мы на севере Норвегии!

Из аэропорта Тромсё до города (5 км) можно доехать на автобусе Flybussen или на городских автобусах.

Вечером 14 февраля (северная романтика, да) мы уже были в Тромсё. Забронировали отель Amalie Нotel в центре города, маленький и уютный. Номер был крошечный настолько, что с трудом влез чемодан — его попросту негде было поставить и раскрыть, из плюсов отеля — бесплатный кофе-брейк.

Наш номер в отеле:

Отелей в Тромсё довольно много — на любой вкус и кошелёк.

Город Тромсё

Вкратце: Тромсё чудесный. 
Из России можно долететь до Шпицбергена с пересадкой через Осло, но в Осло мы уже были. Поэтому мы выбрали для пересадки по дороге в Лонгйир именно Тромсё, и не пожалели. С туристической точки зрения город Тромсё показался гораздо привлекательнее норвежской столицы.

Тромсё — очень красивый город, здесь много воздуха и света. Кажется, дышишь и становишься чище и здоровее! Этот норвежский город знаменит грациозными мостами интересной архитектуры, в нём много иностранцев, по всему городу гуляют типичные норвежцы с бородой, татуировками и усами. Поездка в Тромсё точно запомнится

Основная часть норвежского города Тромсё расположена на острове Тромсэй. Вот он, на карте. На переднем плане — аэропорт, чуть дальше — центр города Тромсё, и Арктический собор через мост.

Центральная часть города Тромсё на карте.

С общественным транспортом в Тромсё всё хорошо. Есть множество автобусных маршрутов по городу, билеты на автобус можно купить у водителя прямо в салоне. Дейли-тикет действует на всех городских автобусных маршрутах по Тромсё.

Тромсё славится среди других городов Северной Норвегии своей бурной ночной жизнью и барами. В первый вечер мы немного прогулялись по Тромсё — везде шумят любители выпить, на каждом углу бары, гремит музыка, у баров, стоят, завернувшись в пледы, и курят посетители. Совсем не похоже на край земли за полярным кругом

Несмотря на относительно тёплую погоду, в Тромсё было много снега:

Многие приезжают в Тромсё, чтобы покататься на оленях или собаках (зимой), а летом город привлекает туристов рыбалкой, фьордами и музыкальными фестивалями.

Мы сразу определились, что хотим посмотреть в Тромсё, и на следующее утро отправились на прогулку по городу.

Итак, что нам предстоит увидеть в городе Тромсё за эту поездку:
исторический центр Тромсё, знаменитый мост через фьорд, фуникулёр Тромсё, городской автобус, Музей перспективы и Арктический собор, закат на фьордах (очень красиво), и как бонус вечером — поездка на 42 автобусном маршруте на третий остров в Тромсё.
В целом, это основные достопримечательности города Тромсё.

Немного фотографий с самостоятельной прогулки по Тромсё.
Мост через пролив Tromsøysundet, соединяющий два острова — Тромсэй и Тромсдален.

Мост так и называется — Тромсёйский мост (или по-норвежски Тromsøbrua). День был очень солнечный и ясный, повезло с погодой. Воздух здесь, на севере, необыкновенно чистый и свежий!
Вид с городского порта на фьорд Balsfjorden:

Вид на другую сторону залива:

Пара кадров с прогулки по центру Тромсё:

Исторически норвежский город Тромсё развивался благодаря торговле и рыболовству. Отсюда в Арктику выходили в северные арктические экспедиции судна Амундсена и Нансена. Тема рыбалки и сейчас популярна в Тромсё: тут есть множество магазинов с рыбой и морепродуктами. Многие из них расположены на площади Stortorget.

На фото выше — памятник полярному охотнику.
Fiskekaker — норвежские пирожки с рыбой. Кстати, в этом магазине можно было купить и китовое мясо, популярный сувенир из Норвегии.

По Тромсё удобно перемещаться на городских автобусах. Так выглядит автобусная остановка в Тромсё:

На фото ниже собор Пресвятой Девы Марии:

Гуляем дальше… Центральная улица Тромсё, где в старинных деревянных домах расположилось много кафе и сувенирных магазинов:

Если зайти в один из сувенирных магазинчиков, можно увидеть, что предлагают купить в Тромсё в качестве сувениров из путешествия. Основная сувенирная тематика — белые медведи, северное сияние, изделия из оленьего рога, вязаные и шерстяные вещи.

Тромсё часто называют воротами в Арктику и северным Парижем. На мой взгляд, он не слишком похож на Париж, но вот вторая часть утверждения верна — все рейсы дальше, на север Норвегии, лежат именно через Тромсё.

Egon — хороший ресторанчик, где нам посчастливилось сесть и поужинать накануне вечером:

Самое удивительное в норвежском городе Тромсё — здесь много пространства, чистого воздуха и воды. Идёшь себе спокойно по улице, идёшь — и вдруг бац! — открывается такой вот вид на фьорд.

В музее Perspektivet была выставка, как мы поняли, посвящённая норвежско-российскому морскому содружеству:

Если прогуляться из центра Тромсё налево, то увидите, что за площадью Stortorget начинаются жилые кварталы с разноцветными деревянными домиками:

И ещё пара фоторафий с прогулки по городу.
Смешение бытовой жизни и северной романтики — парковка на берегу фьорда

В целом, центр Тромсё можно неспешно обойти за пару часов.

Фуникулёр в Тромсё и смотровая площадка

Отчёт о поездке в город Тромсё был бы неполным без посещения фуникулёра Fjellheisen. Отправляемся туда

Из исторической части города Тромсё к фуникулёру можно перебраться по мосту, перекинутому через фьорд.
На фото ниже — кадр из поездки по мосту Тромсё:

Идём по указателям. Фуникулёр должен быть где-то близко!

Но пока что по дороге попадаются только норвежские домики и высушенная рыба

Вот и канатная дорога. Если подняться на гору Стурстейнен, перед вами откроется прекрасный вид на город.

Несколько фотографий со смотровой площадки:

На фотографиях со смотровой площадки видно, что город Тромсё раскинулся на трёх островах. Центральный остров Tromsøya — это центр города, на нём расположен аэропорт. Мы сейчас находимся в районе Тромсдален, а вдалеке виден остров Kvaløya.
Наверху есть застеклённая площадка с лавками и столиками. Вид на залитые солнцем горы:

И сам вагончик фуникулёра:

Арктический собор в Тромсё

Арктический собор на другом берегу пролива (относительно исторического центра города) — один из символов Тромсё. Ни один отзыв о поездке в норвежский Тромсё не обойдётся без фотографий этого собора.

Необычная и смелая архитектура даже для Скандинавии!
Арктический собор в Тромсё, фото внутри:

Февраль — потрясающе красивое время года для поездки на север Норвегии: в феврале очень быстро смеркается, и небо буквально за час окрашивается во все оттенки синего и голубого.
Вид на пролив от Арктического собора:
Вечером, прихватив штатив, мы решили дождаться наступления сумерек на берегу залива Tromsøysundet.

В ожидании вечера мы расположились у какого-то байкерского клуба на берегу залива.

50 оттенков синевы:

Тем, кто в погоне за северной романтикой едет за Полярный круг, на Шпицберген или в Киркенес, стоит непременно посетить город Тромсё. Тромсё — прекрасный вариант для поездки на пару дней. А о том, что можно посмотреть в Тромсё и куда сходить, мы постарались подробно рассказать в путеводителе по Тромсё.

Перелёт из Тромсё на Шпицберген

И, наконец, рейс на Шпицберген! Наш вылет в 12:20.

Читать продолжение самостоятельного путешествия по Северной Норвегии:
Путешествие на ледяной Шпицберген

И полететь на архипелаг Шпицберген стало просто необходимо!
Итак, рассказываем о поездке на архипелаг Шпицберген.

Как добраться на Шпицберген

Шпицберген находится на севере — ещё дальше Исландии. Рейсы на Шпицберген из России компаниями SAS и Norwegian осуществляются только с пересадкой в Осло или Тромсё. Можно скомбинировать с Аэрофлотом. Прямых рейсов из России на архипелаг Шпицберген нет. Исключение — российский Арктикуголь иногда делает чартерные  рейсы на Шпицберген под свои туры, но не всегда и не под все даты.

Архипелаг Шпицберген на карте:

Формально архипелаг Шпицберген — территория Норвегии, но фактически здесь могут жить и работать граждане многих стран.

Подготовка к путешествию на Шпицберген

1Нужна ли виза на Шпицберген?
В теории гражданам России виза на Шпицберген не нужна, но лететь приходится с пересадкой в Норвегии. Так что по факту шенгенская виза россиянам необходима. Причём в паспорте будет два штампа о въезде-выезде. То есть  надо иметь мультивизу, либо открыть двукратную норвежскую визу специально под поездку на Шпицберген.

2Выбираем отель на Шпицбергене. В Лонгйире есть несколько отелей разной ценовой категории. Мы забронировали в Лонгйире отель Spitsbergen Hotel, который сначала перешёл в сеть Scandic, а сейчас называется Funken Lodge.
Хорошие предложения быстро заканчиваются. Так что чем раньше вы будете бронировать отель, тем лучше.

Funken — историческое название этого отеля, который был первым гостевым домом на архипелаге Шпицберген. В те времена в отеле Funken останавливались и жили работники компании Store Norske Spitsbergen Coal Company. В целом отель отличный: достойный сервис, расположение чуть поодаль от главной улицы Лонгйира, вид на фьорд и город — одни плюсы. А с 4 до 6 гостей угощали бесплатным кофе с вкуснейшими норвежскими вафлями Кофе, вафли и брунуст — и жизнь прекрасна, особенно, когда на улице мороз, а за окном северное сияние.

3Продумайте программу и экскурсии на Шпицбергене.
Печальный для каждого самостоятельного путешественника факт: на Шпицбергене без экскурсий делать нечего. Лонгйир, столица архипелага — совсем небольшой посёлок. Тут есть, чем занять себя на день-два. А вот за территорию города туристам выходить нельзя — это постановление губернатора. Для самостоятельных прогулок на архипелаге вам потребуется специальное разрешение или сопровождающий гид с ружьём.

Лучший способ провести время на архипелаге Шпицберген — подобрать себе экскурсии по вкусу и бюджету. Наиболее популярны сафари на собачьих упряжках, сафари на снегоходах, экскурсия на российский рудник Баренцбург.

Читайте первую часть отчёта о нашем путешествии по Северной Норвегии по пути на Шпицберген:
Норвегия: Тромсё. Путешествие за полярный круг

Аэропорт Лонгйира

Итак, Свальбард ждёт нас!

Предупреждение в зале вылета Тромсё, откуда был рейс на Шпицберген. На острове бушует эпидемия собачьего бешенства! А мы как раз заказали экскурсию на собачью ферму

Красивейший закат над облаками. Через пару секунд самолёт нырнёт вниз, под облака, где полярная ночь — и мы окажемся на архипелаге Шпицберген.

Сразу, как спускаешься с трапа самолёта — приходит понимание, как далеко от дома находишься. Есть чувство, что ты где-то на краю земли. В общем-то, так и есть

Аэропорт Лонгйира — отсюда можно доехать до города на автобусе.

Аэропорт Лонгйира маленький и уютный. Потеряться не получится Называется он Svalbard Airport (LYR).
Прилетевших на архипелаг встречает чучело белого медведя на ленте выдачи багажа. Всё готовит вас к тому, что вы в Арктике.

Необычная традиция на Шпицбергене, с которой вы столкнётесь — здесь снимают обувь при входе в общественные помещения (отели, музеи, университет). В ресторанах и магазинах обувь можно не снимать. У входной двери стоят шкафчики для обуви.

Наверное, каждый, кто летит на Шпицберген, мечтает увидеть северное сияние. На ресепшне отеля можно попросить оповестить вас о начале полярного сияния, оставив заявку.

Сотрудники позвонят вам и тогда можно мчаться на улицу — смотреть северное сияние на Шпицбергене.

Город Лонгйир

Итак, немного фактов о городе Лонгйир, столице архипелага. Население города — около 2000 чел. По размерам Лонгйир — это не город, а скорее, деревня.

Несмотря на скромные размеры, в Лонгйире есть всё необходимое для нормальной жизни: 2 полноценных супермаркета, свой университет, школа и 2 детских сада, несколько музеев, свыше 10 разнообразных кафе и ресторанов, несколько отелей. Всё по-норвежски очень дорого. Уровень комфорта при этом 100%, качество сервиса скандинавское. Кстати, недавно наши соотечественники открыли хостел «Русский дом».

Итак, начинаем знакомство с городом: нас ждёт прогулка и осмотр достопримечательностей Лонгйира. Как вы уже поняли, их немного
Главная улица Лонгйира и всего Шпицбергена — тут кипит основная жизнь.

На главной улице Лонгйира расположены два супермаркета, несколько отелей, ресторанов и сувенирные магазины — почти вся инфраструктура Лонгйира.

Помимо главной улицы, которая тянется от отеля до самого берега, где расположены институт и музей, в Лонгйире есть ещё пара крошечных улочек. На каждой улице стоят маленькие почтовые отделения.

Знаменитые игрушечные домики на Шпицбергене:

Вид на Лонгйир с основания горы, где расположен отель Funken Lodge.

Как уже упоминалось ранее, за пределы Лонгйира без сопровождающего и ружья выходить нельзя — есть риск повстречать белого медведя.

На оставшиеся дни на архипелаге Шпицберген уже были запланированы экскурсии, но нам не терпелось посмотреть окрестности. А главную улицу Лонгйира мы изучили за пять минут Так что мы чуть-чуть нарушили правила и вышли за пределы города.

Вокруг ледяная красота:

Но вернёмся в город Лонгйир. На фотографии ниже — контора по аренде снегоходов и снегоходных утров по Шпицбергену.

Снегоход на Шпицбергене арендовать не проблема, если у вас есть водительские права и разрешение от губернатора.

Ещё пара фотографий пейзажей в Лонгйире:

Если вы решите покататься на снегоходе в составе экскурсии, то ответственность за вас берёт на себя турфирма, и разрешение губернатора уже не требуется.

На архипелаге Шпицберген очень трепетно относятся к сохранению природы. Если турист или местный застрелит белого медведя, полиция будет скрупулёзно изучать каждый инцидент. Стрелять можно лишь в крайнем случае, когда отпугнуть животное или уйти самому никак не удаётся. Если случай не будет признан самозащитой, это повлечёт за собой серьёзное наказание — от штрафа в 20 000 крон до тюремного заключения.

Город Лонгйир назван в честь американского инженера-предпринимателя Джона Манро Лонгйира, который заложил здесь угольный рудник.

А это — единственный университет на Шпицбергене. Внутрь можно свободно попасть и погулять по аудиториям.

Кажется, что мы гуляем глубокой ночью, но нет. В Лонгйире всего лишь 5 часов вечера Полярная ночь — дело такое.

Немного о супермаркетах в Лонгйире. На фото — двухэтажный торговый центр Lompensenteret (здесь же находится супермаркет). Внутри есть несколько кафе, кажется, даже суши

И второй супермаркет в городе Лонгйир — Svalbardbutikken, или, как его называют местные, Бутик:

Выбор продуктов в Лонгйире широкий, есть всё необходимое для нормальной человеческой жизни. Продаётся свежая пресса, выпечка и прочее. А недостающее можно быстро и просто заказать с материка через интернет или слетать в Тромсё на выходные и закупиться необходимым.

Катание на собачьей упряжке

Путешествие по архипелагу Шпицберген продолжается! В предыдущий день мы осмотрели весь Лонгйир, теперь настало время экскурсий по архипелагу.

Одна из популярных экскурсий на острове Шпицберген — катание на собачьих упряжках.

Всего ферм хаски в Лонгйире две. Нас отвезли на ферму Bolterdalen. Пёсики ухоженные, весёлые, встретят вас визгом и лаем — от радости. Они знают, что кому-то из них сейчас предстоит побегать и размять лапы. Поэтому каждая собака пытается привлечь внимание к себе как может. Вся амуниция — толстенный комбинезон, рукавицы, ботинки — выдаётся на месте и входит в стоимость экскурсии.

Запрягать собаку очень весело Все собаки очень быстрые и сильные, побегать для них в удовольствие. Им совсем не тяжело, скорее наоборот — заставить их бежать их чуть медленнее очень сложно. Наши сани однажды перевернулись из-за того, что собаки были слишком активные, и мы вывалились в снег.

Маршрут катания проходит по долине Bolterdalen между невысоких, но величественных гор.

После поездки на упряжке пёсики идут отдыхать, а сани ставятся на специальную стоянку.

После сафари можно немного прогуляться по ферме и поиграть с щенками. Теа приехала из Финляндии и работает на Шпицбергене на ферме с собаками. Достаёт нам щеночка потискать.

Экскурсия на собачью ферму на Шпицбергене нам очень понравилась и оставила самые позитивные впечатления. После общения с животными так всегда

Ледник на Шпицбергене

Ледники на Шпицбергене занимают больше половины площади архипелага. Нельзя побывать на Шпицбергене и не прикоснуться к настоящему многовековому леднику.

Завтрак в отеле 10 утра. Несмотря на относительно позднее время, небо только начинает светлеть — на Шпицбергене в феврале всё ещё полярная ночь и солнце выходит буквально на пару часов в день в обед.

Итак, что из себя представляет поход по леднику на Шпицбергене. Гид отвёл нас на гору с говорящим названием Sarkofagen, где расположен ледник Larsbreen. Вот он, на карте Лонгйира:

Экскурсия началась в южной части Лонгйира, Nybyen. Там мы встретились с гидом и облачились в каски и снегоступы.

Вместе с гидом поднимаемся на снегоступах по восточному склону горы Sarkofagen.
Уже около полудня, небо окрашивается в розовые краски. Поверьте, 2 часа пешком в гору стоят того, чтобы увидеть рассвет над Арктикой!

Просторы Шпицбергена:

Вход, точнее, залаз в ледник Larsbreen на Шпицбергене. В конце года, как правило, в октябре, гиды ищут место для входа в ледник. Затем они ждут, пока морозы окончательно не укрепят снег и лёд вокруг этого места, расчищают залаз и следят, чтобы его не занесло снегом. Внутрь надо спускаться по верёвочной лестнице.

Внутри ледника на Шпицбергене. Сорри за качество, руки тряслись, а проход оказался совсем низким и узким

Каска во время посещения ледника на Шпицбергене ни разу не лишняя — голова то и дело обо что-нибудь стукается.

Гид показывает кусочек ледника на Шпицбергене. Каждый год ледник подтаивает и замерзает вновь, отсюда множество слоёв разной текстуры и цвета.

.

Кстати, во время нашей поездки на Шпицберген была аномально высокая для февраля температура (около 0 С), и все местные норвежские туроператоры отменили поездки на ледники — кроме нашего.

Олень забрёл в столичный город Лонгйир — обычное дело для Шпицбергена.

Вечер мы провели в одном из ресторанов в Лонгйире, где попробовали оленину.

Недостатка в ресторанах в Лонгйирбюэне нет — есть кафе и ресторанчики среднего класса, бар с бургерами. На первом этаже отеля Рэдиссон расположен самый люксовый ресторан c белыми скатертями и свечами, и традиционной норвежской кухней. В ресторане Рэдиссона можно попробовать мясо кита, тюленя, оленину и прочее.

Поездка в Баренцбург на снегоходах

Если вы окажетесь на архипелаге Шпицберген, наверняка вам будет интересно  сравнить норвежский Лонгйир и российский Баренцбург. Как там у них и как у нас?

Изначально Баренцбург был шахтёрским посёлком. Сейчас добыча угля на руднике сильно упала, но Баренцбург продолжает оставаться на месте — важна не добыча угля, а российское присутствие на территории архипелага. В последнее время в Баренцбург начали делать снегоходные туры из Москвы и Питера. Во время нашей поездки на Шпицберген туристы могли посетить Баренцбцрг только с короткой экскурсией из Лонгйира (одну такую группу мы увидели).

Путь в Баренцбург пролегал через заснеженные холмы, русло замёрзшей реки, вдоль горных хребтов. Всё-таки арктическая природа удивительная, хотя казалось бы, что тут необычного — снег да небо.

В 11 часов начался рассвет Каждое утро на Шпицбергене невообразимое! Чистейшее утреннее небо окрашивается во все оттенки розового и персикового цветов, вскоре набегают облака, и наступает обычный арктический зимний день.

А это — норвежцы Дорин и Видар, которые устроили нам самое настоящее сафари на снегоходах по пути на российский рудник Баренцбург. Маршрут пролегал через долину Colesdalen.

Расстояния наШпицбергене довольно большие. Путь из Лонгйира в Баренцбург составляет пару часов. Поэтому всегда есть риск попасть в неприятную ситуацию — снежную бурю, например, или водитель на снегоходе может почувствовать себя плохо. Для таких случаев на Шпицбергене предусмотрены подобные укрытия.

Внутри хижины койка, чайник, сухарики, чай. Каждый, кто едет по маршруту, останавливается периодически и подкидывает что-то из провианта — кто знает, вдруг воспользоваться этим нужно будет именно тебе?

Точных снегоходных дорог на Шпицбергене нет — маршрут пролегает по руслу реки, между гор в долине. Каждый водитель снегохода знает примерный маршрут и расположение ручьёв и рек, так как важно следовать проверенной трассе.

Вот мы и на месте. Знакомые пейзажи?

Нет, это не Архангельск, и не Мурманск, как вы могли подумать. Это — российский рудник Баренцбург на Шпицбергене. Кусочек Родины.

Баренцбург, также как и Лонгйир, состоит из одной улицы. На улице Ивана Старостина есть своя пивоварня и бассейн, сувенирный магазин и столовая, отель.

Здравствуй, дедушка Ленин!

Гид увлечённо рассказывает об истории Баренцбурга и как тут обстоят дела с продуктами.

Иностранцы едут в Баренцбург из норвежского Лонгйира на снегоходах с гидом. Вся экскурсия по Баренцбургу (по его единственной улице) занимает всего минут десять.

Ну а мы гуляем по Баренцбургу дальше Гид оказался очень приятным и разговорчивым. Нас покормили в столовой и дали возможность погулять в Баренцбурге в общей сумме минут тридцать.

По пути в Лонгйир мы попали в переделку. Один из снeгоходов сломался (а ехали мы вчетвером — по двое на снегоходе), и мы час ждали помощи, отправив храбрую норвежку Дорин обратно в Баренцбург. Помощи не последовало, пришлось скреплять два снегохода вместе, и сзади цеплять сани с провиантом. Так и поехали.

В результате сломанный снегоход, прицепленный сзади, перевернулся на одном из холмов на скорости 40 км/ч, и мы полетели в снег. Но это совсем другая история

Вот такой он, архипелаг Шпицберген.

Архипелаг Шпицберген — чудесное место для арктического путешествия. Это настоящий край света: здесь дышится легко, снег хрустит под ногами, а над головой — северное сияние. Любителям Скандинавии и севера точно понравится.