Мыс Рока в Португалии находится в 40 километрах от Лиссабона, неподалёку от Синтры и курорта Кашкайш. Если вы путешествуете по Португалии на машине, дорога от Синтры до Cabo da Roca займёт минут 15.

Если вы путешествуете по Португалии без машины, вы сможете добраться до мыса Рока на автобусе. Прямых автобусов из Лиссабона нет, но через мыс Рока идёт автобус 403, который следует по маршруту Кашкаиш — Синтра.

Мыс Cabo da Roca

Посещение крайней точки Европы совершенно бесплатно для всех. На мысе Рока есть большая парковка, тоже бесплатная. Рядом — кафе, магазинчик с сувенирами на память, отель. Из точек притяжения — живописный маяк, каменная стела, и конечно же, то, за чем все сюда едут — офигенный вид!

Скалы, сами по себе очень живописные, возвышаются над Атлантическим океаном на 140 метров. Над обрывом бушует ледяной ветер. Даже страшно представить себе, как холодно и ветрено на мысе Рока зимой.

Всё. Дальше только Атлантика и безбрежный океан:

Португальский поэт по имени Луис Камоэнс сказал про мыс Рока: «Это место, где кончается земля и начинается море». И в общем-то, был прав! Ни убавить, ни прибавить

Туристов на мысе Рока очень много. При этом места на парковке хватило всем. Многие приезжают на Cabo da Roca встретить закат — ведь мыс сморит прямо в океан, на запад, а значит, краски на закате должны быть ошеломительные.

Мы немного не дождались заката, было уж очень прохладно. Обязательно одевайтесь теплее, и оставьте шляпы и шарфы в машине или отеле — они 100% улетят.

Венчает мыс Рока маяк, появившийся тут в 1772 году. Ещё до того, как его построили, во время эпохи великих географических открытий, мыс Рока служил ориентиром европейским путешественникам.

У маяка расположен туристический офис, где можно приобрести сертификат о посещении самой крайней точки Европы.

Скалы внизу коварны и в своё время послужили причиной гибели нескольких кораблей.

Мыс Cabo da Roca обнесён ограждением, за которое, по-хорошему, лучше не выходить. Но, как вы видите на фото сверху, многие люди гуляют по скалам в попытке сделать лучшие фотографии. Это может быть опасно, так что будьте осторожны.

Погоня за селфи приводит к несчастным случаям: например, в 2014 году со скал мыса Рока сорвалась польская пара. Люди погибли, оставив свидетелями произошедшего двух маленьких детей.

Стоя на краю мыса Рока, понимаешь, что ты — всего лишь песчинка в огромном мире. Настоящей силой обладает лишь природная стихия: бушующий ветер, безжалостные острые скалы, прекрасный, но ледяной Атлантический океан.

Сверху вода кажется безмятежно-бирюзовой:

На маяк вроде бы можно подняться бесплатно с 2 до 5 часов дня. Говорят, что там работает смотритель — далеко не все маяки могут этим похвастаться. Интересно, что маяки в Португалии находятся в ведении Военно-Морского флота, и смотрители являются государственными служащими.

Огромная стела на мысе Рока, чуть в стороне от маяка:

От мыса Рока пешком, по скалам, можно дойти до очень красивых пляжей — Praia da Aroeira и
Praia da Ursa.

Последний очень напомнил нам скалы в бухте Афродиты на Кипре.

Мыс Рока в Португалии обязателен для посещения, если вы окажетесь в этой дружелюбной стране. Может быть, со стороны это звучит достаточно попсово: толпы туристов, селфи, сертификат о том, что вы были на крайней точке Европы… Но это туристическая ерунда. Главное — красивые виды и ощущения! А они непередаваемые.

Ты стоишь на вершине этих красивых скал, а впереди — только океан. На многие сотни километров. Неудивительно, что на Cabo da Roca бущует такой ветер.

Но кому-то и этого мало — он хочет выбраться ещё дальше, чем на край земли:

В XIII веке король Дениш I преподнёс город Обидуш в качестве подарка на свадьбу своей невесте Изабелле. С тех пор Обидуш считается городом свадеб, а молодожёнам рекомендуется посетить Обидуш на удачу. Многие приезжают сюда и проводят в Обидуше медовый месяц или медовые несколько дней

Город словно создан для фотосессий: цветущая бугенвиллия обвивает бело-голубые домики, извилистые улочки карабкаются на вершину холма, к замку. Кажется, словно ты перенёсся на тысячу лет назад. И лишь неугомонные туристы напоминают о том, что всё-таки мы в XXI веке

Как добраться в Обидуш

• В Обидуш можно добраться из Лиссабона на автобусе Rodoviariado Tejo, который отправляется от станции Кампо
• Прямые поезда до Обидуша ходят из Лиссабона
• Третий вариант — машина, что гораздо удобнее Главное — не пытаться втиснуться в узкие улицы: не разъедетесь. Парковаться лучше внизу

Достопримечательности Обидуша

Изюминкой Обидуша является окраска стен. Весь город выкрашен белоснежной краской с вкраплениями голубого, синего и жёлтого цветов. В Обидуше всего пара улиц, которые ведут наверх, к замку. В узких переулках прячутся средневековые таверны и маленькие отели и хостелы.

Обидуш является одним из древнейших городов Португалии: первое поселение на этом месте было основано ещё в I веке до нашей эры. Позже, как и многие другие португальские города. Обидуш принадлежал арабам, которые основали обидушский замок, Castelo de Obidos.

C крепостных стен замка открывается неплохой вид на окрестности:

Кстати, в замке Обидуша находится самый настоящий отель!
Называется он Pousada Castelo de Obidos 4****.  Остановиться в замке Обидуша может любой желающий, а если вы влюблены или недавно поженились, так вообще — редкий шанс, надо брать

Мне кажется, это невероятно крутой экспириенс! Очень жаль, что мы не знали об отеле в замке, не то непременно остановились бы там.

По территории замка Castelo de Obidos и по его стенам можно прогуляться и просто так. Надевайте удобную обувь и будьте осторожны: фотографии получатся хорошие, только вот ограждений нет, и ходить вдоль стен довольно опасно.

Перед замком находится церковь Igreja de São Tiago.

Вид на Обидуш:

Одно из самых популярных мест города — наверное у всех, кто посетил Обидуш, есть фото из этой таверны

На главной улице Обидуша, Rua Direita, закрытой для автомобилей, вовсю цветёт бугенвиллия. Невероятно красивое растение

А напротив — сувенирные лавочки с милыми безделушками.

Из Обидуша все везут вишнёвый ликёр жинжинья (Ginjinha, Ginja). Вы можете купить его в Обидуше, в других городах Португалии или даже в дюти-фри в Лиссабоне. Особенность жинжиньи в том, что на дне бутылки обычно лежат самые настоящие ягоды вишни, а подаётся напиток в специальных шоколадных рюмочках. Их тоже можно купить отдельно как сувенир. А потом съесть

Именно в Обидуше делают настоящую жинжинью. Ликёр очень сладкий и довольно крепкий. Ищите на прилавках магазинов Ginja de Óbidos.

Обидуш входит в почти все маршруты по Португалии, как следствие, здесь много туристов. Власти заботятся о сохранении средневековой внешности города, поэтому всё в очень хорошем состоянии. Кажется, что Обидуш сошёл с открытки, настолько всё мило:

Ещё немного деталей из прогулки по Обидушу:

В Обидуш многие приезжают в составе экскурсии на несколько часов, что, по-моему, является просто издевательством. В Обидуше обязательно стоит останавливаться на ночь. Львиная доля очарования всей этой средневековой атмосферы кроется в тёплом свете уличных фонарей, причудливых тенях булыжников, которыми вымощены улицы, во вкусных запахах, доносящихся из таверны…

Кстати, о тавернах: в Обидуше не так много ресторанов, а португальцы любят хорошо и долго покушать. Целыми семьями, с детьми, бабушками и соседями. Поэтому лучше забронировать приглянувшийся ресторан заранее или придти на ужин пораньше. Есть риск остаться без ужина, как не повезло нам — мы обошли 5-6 ресторанчиков в Обидуше, но в 9 вечера все они были заполнены и зарезервированы.

Ночь мы провели в хостеле Argonauta в самом центре Обидуша, в старинном домике. Хостел очень колоритный. Он рассчитан всего на 5-6 гостей, есть двуспальные комнаты.

Компания подобралась отличная: пара из Аргентины угостила нас настоящим чаем мате, а путешественник из Германии рассказал о своих приключениях. Этот невероятный мужик путешествует по миру пешком, не используя транспорт! Уже год он идёт с мыса Нордкап в Норвегии в Южную Африку и делится своими крутыми приключениями и путешествиями в соцсетях.

Обидуш — не только вишнёвая и свадебная столица Португалии, но и шоколадная. В ноябре в Обидуше проходит шоколадный фестиваль: гостей ждут мастер-классы, шоколадные скульптуры и прочие шоколадные чудеса. На фестиваль шоколада съезжаются кондитеры со всего света.

Ещё в средневековом городе ежегодно проводится средневековая ярмарка Mercado Medieval. В эти дни гости ярмарки могут отведать старинную кухню — например, жареных перепелов и кабанину.

Надеемся, вам понравился пост про Обидуш А поездка в Обидуш, в свою очередь, очень понравилась нам! Так что горячо рекомендуем Обидуш как пункт, обязательный к посещению в Португалии

Если бы у меня появилась возможность жить в Португалии, я бы выбрала именно город Порту. Там нет такого искусственного туристического лоска, как например в Синтре. Нет толп туристов, как в Лиссабоне. Туристов в Порту, конечно много, но они не носятся по достопримечательностям, пытаясь посетить «топ-10 вещей, которые стоит увидеть в Порту». Люди гуляют по набережной Гайя, расслабленные и немножко влюблённые Столько обнимающихся и целующихся пар мы не видели нигде в Португалии. Согласитесь, это признак города, где люди счастливы! А про колоритные улицы Порту и красивейшие церкви, стены которых покрыты бело-голубыми плитками азулежу, даже говорить не буду — вы всё увидите сами.

Сколько дней можно провести в Порту? Думаю, что можно и неделю Однако, мы путешествовали по Португалии на машине с севера на юг, поэтому провели в Порту два дня.

Где остановиться в Порту

Для ночёвки в городе Порту лучше лучше выбрать отель в центре города. Да, там подороже, и быть может шумнее, чем на окраине, зато какой кайф гулять допоздна среди оранжевых крыш и не думать, что надо успеть на автобус!

Если вы ищете отель в Порту, удачным выбором будет исторический центр: это районы Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau, Vitória. Удобен для проживания и другой берег реки Дору, Vila Nova de Gaia (кстати, это уже не Порту, а вполне самостоятельный город). В Гайе расположены винные погреба, куда вы наверняка направитесь вечером. Главное — выбирать отель поближе к мостам, где кипит жизнь.

Слева Порту, справа — Вила Нова де Гайя.

В Порту мы забронировали отель на стороне Vila Nova de Gaia, в районе Afurada de Baixo. На небольшом участке расположены сразу несколько довольно больших отелей: Hotel ibis Porto Gaia, Hotel ibis budget Porto Gaia, Mercure Porto Gaia. Не самый удобный район, если вы путешествуете по Португалии без машины. Мы были на авто, поэтому для нас эта часть Гайи оказалась очень даже удобной — и экономичнее, чем исторический центр Порту.

Кстати, если вы путешествуете на машине, помните, что в центре Порту парковка платная, так что ищите отель с частным паркингом.

Ну что, пойдём гулять по Порту?

Достопримечательности Порту

Исторический центр города Порту лежит на правом (северном) берегу реки Дору. Многовековая история города смешала здесь все архитектурные стили воедино, поэтому бродить по улицам Порту и рассматривать здания и архитектуру можно бесконечно.

Первое поселение на месте Порту появилось ещё в 300 году до нашей эры. Римляне превратили этот городок в порт, дав ему название Portus Cale, позже преобразовавшееся в Portucale. Отсюда и произошло название всей страны,  Portugal. Какое-то время город принадлежал марвам, пока не был окончательно отвоёван у них христианами в 1092 году.

Начать прогулку по Порту стоит с исторического центра, плавно перемещаясь к берегу Дору, в колоритный район Рибейра. Оттуда по мосту Луиша I (Ponte Luís I) — на другой берег, в Гайю. Самые красивые краски будут, конечно, на закате. Второй день в Порту можно провести в Вила Нова де Гайя, с дегустацией портвейна или круизом по реке Дору, а вечер — в одном из ресторанчиков на берегу. 

Церковь Igreja do Carmo — первая достопримечательность Порту, которую мы сегодня посмотрим. Сбоку церковь совсем бело-синяя от изразцов в технике азулежу. Огромное полотно из азулежу изображает сцены основания ордена Кармелитов на горе Кармель в Израиле.

Это станция метро Кармо (Carmo), север центральной части Порту, если можно так выразиться. Отсюда мы будем двигаться на юг, к Рибейре.

Фасад церкви Кармо выполнен в стиле барокко. Обратите внимание, что здания-то два: слева к церкви Igreja do Carmo примыкает другой храм — Igreja dos Carmelitas Descalços.

Что любопытно, между двумя церквями втиснуто ещё и третье, самое узкое в мире, здание. Его ширина всего один метр — видите дверной проём, у которого стоит турист в голубой футболке? Это здание до 1980 года было жилым домом. Поговаривают, что по закону два религиозных сооружения не могут соприкасаться, а также это способствовало сохранению целомудрия между монахами церкви и послушницами храма Кармелитов.

На площади перед церковью Кармелитов возвышается Фонтан с крылатыми львами Fonte dos Leões.

Рядом ещё одна достопримечательность Порту, которую любят поклонники поттерианы — книжный магазин Livraria Lello, вынырнувший словно из сказки. Интерьер магазина и красивейшая лестница, по слухам, вдохновили Джоан Роулинг на создание библиотеки Хогвартса. Мы хотели заглянуть и туда (вход, кстати, платный), но увидели очередь явно более, чем на час. Стало жаль драгоценного времени, так что решайте для себя сами, хотите ли заглянуть в знаменитый книжный.

Недалеко от магазина Ливрария Лелло расположена Церковь Клириков (Igreja dos Clerigos) и одноимённая колокольня. Эта башня — признанный символ города Порту, долгое время игравшая роль маяка. Даже сейчас её шпиль виден из любой точки города.

На вершину колокольни ведут 240 ступеней, преодолев которые, вы попадёте на одну из лучших смотровых площадок города Порту.

Одна из достопримечательностей Порту, которая произвела на меня величайшее впечатление — железнодорожный вокзал São Bento.

Внутренние стены вестибюля выложены более чем 20 000 плитками азулежу. Панно изображают сцены из истории Португалии. Внутри вокзала много света, а сам вестибюль больше похож на дворец.

Первый поезд прибыл на вокзал Порту в 1896 году, а первые изразцы появились на стенах Сан Бенту в 1905 году. Теперь внутри царит вот такая красота:

Если у вас есть хотя бы пара дней в Порту, вы счастливчик! Можно бродить от одной бело-голубой церкви до другой и делать сотни фотографий.

Следующая остановка в Порту — красивейшая часовня Chapel of Souls. Как вы можете видеть, её стены снаружи выложены всё теми же плитками. Панно было создано в 1929 и рассказывает о жизни святого Франциска из Ассизи и святой Катарины.

Тут можно зависнуть надолго, разглядывая мельчайшие детали и бесконечно фотографируясь.

В двух шагах от часовни находится рынок Mercado do Bolhão, где можно почувствовать настоящий город Порту на вкус: тут продают овощи и фрукты, сувениры, и разную всячину.

Отсюда мы идём вниз к реке, к кварталу Рибейра и мосту Луиша I. Советуем прогуляться по пешеходной улице Rua de Santa Catarina — хороший вариант для шоппинга в Порту. Улица Санта Катарина тянется от часовни Chapel of Souls до ещё одной красивой церкви. На этой улице расположено неимоверное количество магазинов, торговые центра, кафе, где можно перекусить паштейшами…

Одно из самых популярных кафе Порту, «Маджестик», тоже находится здесь.

Непременный источник гордости португальцев — футбол и Роналду, чьё фото крепят на каждый манекен.

А вот и упомянутая ранее церковь — Igreja de Santo Ildefonso около площади Batalha. Разумеется, и тут не обошлось без азулежу. Интересной церковь делает то, что плитка не просто покрывает всю стену, как панно, а вписана в рельеф фасада.

Фасад церкви Igreja de Santo Ildefonso постройки восемнадцатого века покрывают примерно 11000 плиток азулежу.

Улочки шумной Рибейры:

Говорят, что квартал Рибейра в Порту занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь и правда всё очень колоритно и интересно. Мы не гуляли в Рибейре вечером, но мне показалось, что ночью тут может быть небезопасно. Об этом говорят грязные улицы, местные жители не совсем португальской внешности, и запах марихуаны из окон.

На берегу Дуро, в Рибейре, находится одна из главных достопримечательностей Порту — Кафедральный собор. Его ещё называют Кафедральный собор Се (Sé do Porto).

Кафедральный собор Се считается одним из важнейших романских памятников. Шутка ли, дата его основания 1100 год! Немногие города могут похвастаться таким почтенным возрастом.

Кафедральный собор находится на возвышенности, и уже отсюда открываются виды на оранжевые крыши Порту. Даже если вы не планируете заходить в сам собор, загляните на обзорную площадку перед ним — говорят, что она одна из лучших в Порту.

Закат в Порту — идеальное время для любования городом. На фото ниже — вид на город Порту от собора Се. Башня Клириков действительно возвышается над Порту, как маяк:

Пробираемся к главной набережной Порту, реке Дору.

Чтобы попасть на мост Дона Луиша I, надо постараться выйти в правильное место. У моста два пешеходных уровня — верхний и нижний. Мы заблудились в тесных улицах Рибейры и немного побродили среди старых домишек.

Вот он, Понти-ди-Дон-Луиш I!

Португальская бабушка и граффити, изображающее невесту. Старость и молодость:

Нат рекой Дору возвышается ещё одна достопримечательность Порту — мост Ponte Luís I.

Он разделяет квартал Рибейра на северном берегу и сам город Порту и — район Вила Нова де Гайя, город портвейна, на южном берегу. Именно там происходит всё самое интересное .

По верхнему уровню моста перемещаются пешеходы и метро. По нижнему — пешеходы и авто.

С обеих сторон открываются потрясающие виды на реку Дору.
Северный берег и Рибейра — тут виден фуникулёр Funicular dos Guindais.

У моста Ponte Luís I лишь один минус — находясь на нём, не видно сам мост. А архитектура его примечательна. Спроектировал мост ученик Эйфеля, Теофил Сейриг. Долго думать над названием моста не стали и назвали его в часть короля Луиша I, который правил в то время.

Мне кажется, достаточно бросить один взгляд на мост, и сразу будет понятно: что-то эта конструкция напоминает! Просто представьте Эйфелеву башню, лежащую на боку
Кстати, в Порту есть и мост, спроектированный самим Гюставом Эйфелем. Это Ponte de D. Maria Pia, расположенный восточнее.

От моста Ponte Luís I вниз, в Гайю, можно спуститься пешком. Второй вариант — прокатиться на канатной дороге Teleferico de Gaia. Стоимость проезда: 6 евро в одну сторону, 9 евро туда-обратно. Канатная дорога не пересекает реку Дору, а идёт вдоль района Вила Нова де Гайя.

Вот мы и в Гайе. На другом берегу раскинулся город Порту и его исторический центр. Вдалеке виднеется мост Ponte da Arrábida, наш отель как раз лежит у его основания в Гайе. На другом берегу можно видеть квартал Рибейра, площадь Praça da Ribeira и лодочный причал.

Кстати, площадь Рибейры — одно из колоритнейших мест в Порту. Здесь можно выпить чашечку кофе или бокальчик чего покрепче, с прекрасным видом на реку.

Если вы захотите купить билет и покататься по реке Дору на лодке, сделать это можно в одном из многочисленных туристических офисов в Гайе.

В последние пару лет в Европе необычайно популярны электросамокаты. Берёшь себе один через приложение, разблокируешь, катаешься сколько хочется. Затем самокат можно оставить в любом месте на улице. Например, на тротуаре или на специальной парковке…
Но некоторые делают это таким способом:

Если вы приехали в город Порту на день или два, и тем более, на более долгое время, нельзя уехать из Порту без: а) дегустации портвейна б) вечера фаду.
Совместить и то и другое можно в одном из туров в винные погреба Порту.

Дегустация портвейна и вечер Фаду

Подобные экскурсии в Порту стоят относительно недорого. Цена может составлять 15-25 евро с человека, в зависимости от того, что включено (продолжительность, количество дегустируемых напитков и так далее). Сразу скажу, что пробовать портовые вина из Порту стоит обязательно! Они не имеют ничего общего с напитком «777», популярным в РФ

В Вила Нова де Гайя находится несколько винных погребов. Связано это с тем, что Гайя, хоть и лежит всего-то на другом берегу реки Дору, всё же другой город. А значит, хранить вино здесь дешевле, чем в Порту.

Экскурсию по винным погребам Порту лучше бронировать заранее, так как желающих довольно много. В погребах Calem мы узнали много нового о портовых винах, или портвейне.

Оказывается, портвейн бывает и белый, и розовый, а не только красный. Напиток довольно крепкий и часто сладковатый, отчего хорошо сочетается с фруктами и шоколадом. Но это вы и так узнаете, когда окажетесь в Порту

Виноград для портвейна выращивают в долине реки Дору — кстати, туда можно взять круиз или даже экскурсию. После дегустации портвейна я очень захотела туда отправиться, но к сожалению, у нас было всего два дня в Порту. Любопытно, что виноградные лозы в диком виде существовали в долине Дору ещё с доисторических времён, а культивировать их стали уже позднее.

Портвейн выдерживают в дубовых бочках, частично в хозяйствах, где его производят, а частично в погребах Вила-Нова-де-Гайя.

После вводного курса в науку о портовых винах следует дегустация портвейна под пение Фаду.

Фаду буквально означает «фатус» или «судьба». Это особенный, португальский жанр музыки, сопровождаемый трогающим душу пением. Певцы фаду повествуют о любви, тоске и иногда о Португалии Им аккомпанимируют музыканты, играющие на португальских гитарах.

Жанр фаду имеет народное происхождение. Достоверно неизвестно, где и как появилось фаду, как жанр. То ли моряки привезли заморскую традицию, то ли арабы. Однако первоначально фаду не только пели и играли, но и танцевали. Как правило, в тавернах или борделях, которые назывались «Casas de Fado».

В 1930-х годах произошло превращение фаду из фольклорной музыки в профессиональный жанр. Организация ЮНЕСКО внесла фаду в список нематериального культурного наследия человечества. Но по-прежнему пение фаду несёт в себе сложную эмоцию — светлую грусть, а исполнительницы накидывают на плечи чёрную шаль, как это делала знаменитая исполнительница фаду Амалия Родригеш.

Считается, что самый правильный фаду исполняют в Лиссабоне и Коимбре. В Коимбре, кстати, певцы фаду — исключительно мужчины.

Поют фаду, конечно, на португальском языке. После бокальчика портвейна начинаешь понимать, о чём эти щемящие душу песни. Язык любви для всех одинаковый

Надеемся, вам понравился наш короткий рассказ о том, как можно провести два дня в Порту — самом красочном городе Португалии. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях

Всё началось в 14 году нашей эры, когда римляне основали здесь город Бракара Августа. До этого на месте нынешней Браги существовало поселение кельтов. Брага лежала на пересечении пяти римских дорог, что положительно сказалось на развитии города. Позже город принадлежал маврам, а с 1071 года — христианам. С 1505 года в Брага расположена резиденция архиепископа, и с тех пор город стал центром католицизма.

Хотя старый город Браги кажется совсем небольшим и уютным, Брага — третий по размеру город в Португалии. А город портовых вин, Порту, лежит всего в 50 км от Браги.

Как добраться до Браги

Добраться до Браги можно на автобусе: из Порту, Коимбры или Лиссабона. Например, пригородный поезд из Порту примерно за 10 евро довезёт вас до Браги за час.
Можно доехать до Браги и на автобусе — из Порту или Гимарайнш. Или на машине, как сделали мы

Достопримечательности Браги

Кафедральный собор Браги построили и освятили в XI веке. С тех пор он много раз перестраивался и сейчас является смешением разных архитектурных стилей.

Площадь перед собором уставлена столиками уличных кафе, где шум и весёлыё голоса смолкают только глубокой ночью. Вечером здесь яблоку негде упасть! Всё превращается в огромный бра на открытом воздухе.

Меня удивило, что прямо перед католическим собором люди весело и дружно пьют алкоголь в компании друзей и соседей, делясь новостями и непринуждённо болтая. Причём тусят в основном местные. Вот такие они, португальцы

Где мы останавливались в Браге

Мы забронировали гэстхауз прямо перед собором, на этой самой улочке. Называется Braga Bells Guesthouse.
Найдёте его на фото?

Подсказка: это узкое старинное здание между зелёным и красным домиками.

Braga Bells Guesthouse могу смело и горячо рекомендовать. Всё очень чистенько и цивильно, у гостей свои отдельные двуспальные комнаты. Лёгкий звон колоколов из собора действительно вносит нотку очарования. И стоит такой вариант для центра Браги совсем недорого

Посмотреть больше фотографий и забронировать гэстхауз можно по этой ссылке.

Недалеко от Кафедрального собора Браги находится арка Порта-Нова – «Новые ворота» (Arco da Porta Nova) — через эти ворота в средневековой стене можно попасть в Старый город.

Перед Арко да Порта Нова со стороны Нового города расположены Дворец и сад Бискаиньюш, а также маленький городской парк Браги с фонтаном. Красивый фонтан Chafariz do Campo das Hortas в стиле барокко когда-то украшал другую площадь в Браге, но сотню лет назад его переметили на это место.

Брага — и правда город церквей. Хотя это можно сказать чуть ли не о любом португальском городе
На площади Praça Conselheiro Torres Almeida высится монастырь и одноимённая церковь Igreja do Pópulo.

В Браге мы в первый раз попробовали жинжинью — португальский вишнёвый ликёр. Очень и вкусный и довольно крепкий, иногда он подаётся в маленьких шоколадных чашечках, которые затем съедаются.

А ещё в Браге очень классный футбольный стадион! Собственно, именно по этой причине мы и оказались в Браге

С одной стороны футбольное поле окружает скала, на которую крепится табло. Нишу в скале вырубили специально под стадион, который стоил налогоплательщикам 83 миллиона евро. Неофициальное название стадиона в Браге — Estádio da Pedreira (pedreira — каменный карьер).

Центральные достопримечательности Браги можно обойти буквально за пару часов. Но самое красивое место в Браге находится за чертой города, в районе Тенойш — это Санктуарий Бон-Жезуш-ду-Монте.

Бон-Жезуш-ду-Монте (Santuаrio do Bom Jesus do Monte)

Бон-Жезуш-де-Монте, или проще говоря, Бон-Жезуш — религиозный ансамбль недалеко от Браги, изюминка любой поездки в этот португальский город. 

Похожие «священные холмы» строились в период Контрреформации. Возможно, вы видели подобные сооружения в Бразилии или других португальских городах — например, в церкви Богоматери в Ламегу и Бон-Жезуш-ди-Матушиньюш в Минас-Жерайс (Бразилия).

Причудливая лестница Via Sacra символизирует восхождение на небеса. 116 метров высоты и 591 ступенек.

Некоторые предпочитают подниматься вверх на фуникулёре (о нём  мы расскажем позднее), но у него всего две остановки — самое подножие холма и верх. Мы же подъехали к началу лестницы на машине и припарковались недалеко от первой смотровой площадки (в средине фуникулёрного пути). Так что имейте в виду: если не хотите подниматься по ступеням, заранее посмотрите на карте, где нижняя станция фуникулёра.

Вид на Брагу с лестницы Бон-Жезуш:

Всё что ниже начала лестницы и смотровой площадки — каменные дорожки, ведущие наверх в тени деревьев. Внизу, у фуникулёрной станции, есть автобусная остановка и паркинг.

К подъёму готовы! Мы поднялись по лестнице Бон-Жезуша минут за 5, останавливаясь и фотографируя всё по пути, включая и себя.

Лестница Via Sacra делится на три части: лестница трех добродетелей, лестница пяти чувств и лестница у портика. Рекомендуем почитать поподробнее о значении скульптур и символики перед подъёмом. Симолы света и тьмы (солнце и луна), статуи людей, проклявших Христа, добродетели и, конечно, пять чувств.

Лестница пяти чувств. Представляем вашему вниманию лишь три из них — слух, обоняние, зрение.

Верхнюю часть архитектурного ансамбля венчает Моисеева площадь (Terreiro de Moisés ) и церковь Бон-Жезуш (Bom Jesus). Храм выполнен в неоклассическом стиле, формой в виде креста. Строительство церкви было завершено в 1811 году, архитектором стал Карлуш Амаранте.

История святыни началась гораздо раньше, в XV веке, когда на вершине холма была построена часовня. Сюда потянулись паломники, а позже, 1629 было создано Братство Бон-Жезуш-ду-Монти.

Вид на Брагу и окрестности потрясающий! Заходим внутрь церкви:

Наверху есть кафе, беседки, часовенки, маленькие водоёмы и фонтан. Можно неспешно отдохнуть после подъёма под португальским солнцем и полюбоваться пейзажами. 

Обратно мы решили прокатиться на фуникулёре — не упускать же такую возможность! Фуникулёр в Бон-Жезуш один из немногих мире на водной тяге. Построил его в 1882 году швейцарский инженер по имени Никлаус Риггенбах.

На верхней остановке фуникулёр заправляется водой (3500 л) и обеспечивает тягу для вагончика, который остался внизу. Так и катается фуникулёр, то вниз, то вверх.

Решение прокатиться на фуникулёре Бон-Жезуш было не совсем правильным, так как мы проехали нашу парковку у начала лестницы и укатили в самый низ. Пришлось снова подниматься к лестнице по нижней парковой зоне  

Коимбра — самый большой город в центральной части Португалии. До Лиссабона отсюда 200 км, а Порту, северная столица, лежит в 128 км.

Зачем ехать в Коимбру? Начать с того, что португальский город Коимбра состоит из двух частей — нижней и верхней, которая лежит на склоне холма и его вершине. Это означает, что каждую минуту приходится сворачивать в тесные переулки, протискиваться в каменные арки, подниматься по узким лестницам. На всём этом безобразии расположены уличные кафе и крошечные сувенирные магазинчики. А с вершины открываются удивительные виды на окрестности. Ну и университет, конечно, хорош! ЮНЕСКО врать не станет

Парковка в Коимбре совсем недорогая, если сравнивать с Лиссабоном или Порту. За три часа парковки мы заплатили около полутора евро. В Верхнем городе припарковать машину нереально. Паркуйтесь внизу и спокойно гуляйте на своих двоих, разглядывая интересные детали и угощаясь паштейшами.

Сколько времени нужно на посещение Коимбры? Город вполне можно обойти пешком за полдня. Одного дня на посещение Коимбры должно хватить. Если Коимбра сильно понравилась, есть смысл заночевать. Только учтите, что в центре может быть шумно по ночам — всё-таки Коимбра это город студентов. 

История Коимбры

Первое поселение на месте будущей Коимбры было основано римлянами во времена правления императора Августа. Римляне назвали город Aeminium, также, как и одноимённый холм. В 16 километрах от него находился небольшой городок Конимбрига, опустевший в VI веке из-за нашествия германцев. Жители Конимбриги были вынуждены бежать, и перебрались в Эминиум. Позже город был переименован в Конимбригу в честь опустевшего соседнего города, а потом название сократили до Коимбры.

На протяжении пары столетий Коимбра принадлежала маврам — берберам и арабам. Лишь в 1064 г. Коимбра окончательно перешла к Португальскому королевству, а в 1139 стала его столицей. Когда здесь появился Университет Коимбры, самый главный университет страны, город окончательно расцвёл. 

Сегодня Коимбра в Португалии — приятный и колоритный город с оранжевыми крышами, раскинувшийся на склонах холма Эминиум. Город состоит из двух частей — Нижнего и Верхнего города.

Достопримечательности Коимбры

Первая достопримечательность, которая нас встретила в нижней части Коимбры — Igreja de Santa Cruz, или Церковь Святого Креста. Коимбра была первой столицей Португалии, так что здесь покоятся останки двух первых португальских королей — Афонсу I Великого и Саншу I.

Монастырь был основан в 1131 году и стал культурным и образовательным центром ещё задолго до появления первого университета в стране. При монастыре работали школа, библиотека, лекторий.

Коимбра буквально пропитана и дышит историей. Здания старинные, украшенные португальской плиткой азулежу.
В нижнем городе селились торговцы, художники и ремесленники.

Фонтан Fonte Nova, или Еврейский фонтан (Fonte dos Judeus), построенный в 1137 году:

Торговая площадь Коимбры (Plaza Del Comercio):

На Торговой площади можно увидеть церковь Святого Тьягу (Igreja de São Tiago). Предполагается, что церковь была построена с XII веке в честь освобождения города от мусульман.

От Plaza Del Comercio мимо Igreja de São Tiago поднимаемся в Верхний город Коимбры.Barbican Gate (Porta da Barbacã). В этом месте можно видеть древнюю стену Коимбры, окружавшую город, а над аркой — портрет Девы Марии и Иисуса.

В двух шагах от арки вы найдёте башню Torre de Almedina, через которую осуществляется вход в Верхний город Коимбры.

Университет Коимбры

Но самое главное сокровище Коимбры и главная её достопримечательность — университет, первый в Португалии и один из древнейших в Европе. Сейчас 1/3 всего населения Коимбры так или иначе связана с университетом. Это студенты, профессора, обслуживающий персонал.

В Португалии говорят: «В Лиссабоне развлекаются, в Браге молятся, в Порту работают, а в Коимбре учатся».

Вся эта красота в 2013 году была отнесена к списку Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Университет Коимбры находится на самой вершине холма Эминиум. Добраться просто: ищите глазами башенку Torre da Universidade de Coimbra.

Университет был основан в 1290 году, что интересно, в Лиссабоне. А в Коимбру его перенесли лишь спустя три века, в 1537 году. 

Напротив университетской библиотеки стоит памятник Joao III, во время правления которого состоялось это знаменательное для города событие:

Это красивое здание в барочном стиле — библиотека Жуанина (Biblioteca Joanina), построенная позже, при Joao V. Над входом в библиотеку видно национальный герб. 
Библиотека университета Коимбры является одной из старейших и крупнейших в Европе.

Кстати, богатую коллекцию библиотеки в Коимбре (всего около 200 000 томов) охраняют от насекомых… летучие мыши

По ночам в библиотеке орудуют летучие мыши, охотясь на насекомых. Вечером сотрудники библиотеки покрывают книги специальными кожаными листами, а по утрам очищают их от помёта летучих мышей.

Всего таких библиотек две в мире, и обе находятся в Португалии. Вторую библиотеку с летучими мышами можно найти в Марфе. 

Виды, открывающиеся с площади перед библиотекой и башней университета Коимбры:

Коимбра расположилась на берегу реки Мондегу (Mondego). Во времена Римской империи, да и позже, река играла важную роль, соединяя внутренние земли с побережьем. Земли вокруг Коимбры плодородные, почвы богатые, что и привлекло сюда первых поселенцев.

Красота!

Что ещё посмотреть в Коимбре

Достопримечательности Коимбры не ограничиваются одним университетом. Совсем рядом с ним расположен Новый Собор (Sé Nova de Coimbra), основанный в 1543 году. А Старый Собор (Sé Velha de Coimbra) был основан в 1139 году и тоже находится рядом, в центре старого города Коимбры.

Национальный музей Коимбры, Machado de Castro National Museum.

Совет: в Национальном музее загляните на открытую террасу с рестораном (проход через колоннаду направо), откуда тоже открываются сногсшибательные виды на окрестности.

На фото как раз виден старый собор Коимбры:
В Национальном музее очень классный ресторан! Всего за 9 евро можно получить доступ к буфету: нескольким горячим блюдам, десертам, кофе, напиткам. Качество кухни и вид полностью окупают себя. Ваш обед выйдет гораздо приятнее и дешевле, чем в туристических тавернах Коимбры.

Сувениры и интересные лавочки:

Азулежу — неиссякаемый источник для вдохновения. Расписные плитки в Коимбре на каждом шагу: в качестве сувениров, на стенах и в названиях улиц.

Из Коимбры мы отправились в Брагу, но это совсем другая история

Если есть желание и время, вы можете съездить в древнеримский город Конимбрига, тот самый, что был разграблен германцами. Сейчас на этом месте можно увидеть руины древнего поселения. С Центрального автовокзала Коимбры туда можно доехать на автобусе. Конечный пункт назначения — Condeixa-A-Nova.

Так как Роттердам — это город-порт, здесь очень много каналов и воды.

Архитектура Роттердама

Роттердам славится среди других городов своей необычной и смелой архитектурой.
В военные годы Роттердам был очень сильно разрушен. Это дало своеобразный толчок развитию архитектуры и дизайна. Город надо было отстраивать заново, и Роттердам стал своеобразным городом-экспериментом для самых необычных проектов.

Отелей в Роттердаме множество, на любой вкус и цвет. По деньгам выходит существенно дешевле, чем жить в столичном Амстердаме.

Интересно то, что в Роттердаме получило широкое распространение такое явление, как ботель — плавучие гостиницы в лодках.

Мы останавливались вот в этом ботеле (H2otel Rotterdam)- внутри каюты-номера, есть зал с рестораном. Всё, как в небольшой гостинице. Ради эксперимента стоит попробовать переночевать в ботеле

Наш плавучий отель был пришвартован в гавани Wijnhaven в центре Роттердама. Отсюда несколько минут ходьбы до центрального архитектурного ансамбля Роттердама — знаменитых кубических домов и рынка Марктхал.
Канал (на заднем плане виден мост Willemsbrug):

Кубические дома в Роттердаме были спроектированы в 1970-х годах архитектором Питом Бломом. Необычным проект делает то, что все дома перевёрнуты на 45 градусов и по сути стоят на краешке угла. Кажется, что кто-то рассыпал детские жёлтые кубики.
Рядом с кубическими домами в Роттерадме располагается Старая гавань:

Есть версия, что архитектор столь причудливым решением хотел показать лес в городской среде: острые углы домов — это верхушки деревьев. Похоже или нет — решайте сами

В одном из кубов расположен хостел, так что можно узнать на своей шкуре — каково это, жить в перевёрнутом доме. Для тех, кто не готов рисковать, но всё равно любопытно, что и как, открыт музей Kijk-Kubus. Музей изобрает обычную меблированную квартиру, находящуюся в кубическом доме. Попасть туда можно за 2.5 евро.

В старой гавани работает множество ресторанов и баров, что позволяет совместить приятное с полезным. Ресторан MOOII:

На этом чудеса архитектуры и креатив в Роттерадме не заканчиваются. Совсем рядом с кубическими домами Роттердама расположен крытый рынок Марктхал. Напротив него — Центральная библиотека Роттердама, похожая на гигантский корабль:

Если вы хотите посмотреть на Роттердам с высоты, стоит посетить Евромачту — башню, построенную в 1960 году из армированного бетона. Смотровая площадка Евромачты носит название «Воронье гнездо». Она тоже выполнена из металла, и расположена на высоте почти 100 метров. Отсюда на скоростном прозрачном лифте (путешествие не для слабонервных) можно подняться ещё выше, на самую вершину башни.

Вид с Евромачты на западную часть Роттердама и район Delfshaven:

Рынок Марктхал

А вот и рынок Марктхал (Markthal) — одна из достопримечательностей Роттердама.

В Европе распространена концепция крытых рынков, но такого, как Марктхал, там точно нет!
Внизу, под застеклённой аркой находится рынок, на котором фермеры и торговцы продают голландские блинчики, сыры, мясо, сладости и многое другое.
Спроектировано здание было архитектурным бюро MVRDV. Кстати, внутри есть не только крытый рынок, но и жилые апартаменты.

Изнутри арка Марктхала красиво расписана гигантскими фруктами и прочей снедью Называется панно «Рог изобилия».

Голландские сыры — с чесноком, травами, пряностями…

Морепродукты — всё свеженькое, море рядом.

Я слышала, что Марктхал иногда называют «Сикстинская капелла для еды». Вероятно, как раз из аналогии с расписанной аркой, которая образует потолок

С верхних апартаментов в Марктхале (нам повезло попасть в один из них) открывается неплохой вид на сохранившуюся старую часть Роттердама:

Церковь Святого Лаврентия — единственная сохранившаяся церковь после войны.

А это — плавучий отель ss Rotterdam. Назвать его ботелем не поворачивается язык, так как это не маленький кораблик, а самый настоящий лайнер.
Лайнер принадлежал круизной компании Holland America Line и совершал рейсы с 1959 по 2000 год, а сегодня он находится в роттердамском районе Katendrecht и является гостиницей.

В отеле ss Rotterdam у нас была запланирована рабочая встреча, так что удалось прогуляться по лайнеру.
Несколько фотографий:

Ужин в одном из ресторанчиков Роттердама:

Вот такой вышла поездка в Роттердам. Город красивый и уютный, по-европейски оживлённый — здесь можно приятно провести пару дней. Хорошие бары и рестораны, кофешопы (Голландия же) в Роттердаме тоже имеются.
В первую очередь Роттердам славится архитектурой в стиле модерн.
От городского вокзала Роттердама можно быстро уехать в другие голландские и европейские города  — Амстердам, Делфт, Брюссель и т.д.

Я думаю, Роттердам — отличная альтернатива шумному и более дорогому Амстердаму и хороший вариант на вылазку на 2-3 дня.

В Карловы Вары мы приехали на автобусе из Праги. На самом деле, путешествовать на авто гораздо приятнее, и мы пожалели, что не взяли в Праге машину.

Предыдущая часть поездки по Чехии:
Чехия: Прага на Рождество

Перед поездкой в Чехию мы искали в интернете отзывы туристов и путешественников об отдыхе в Карловых Варах зимой, но вполне безуспешно. Постараюсь в этом отчёте сделать акцент на главное и рассказать о нашем опыте поездки в Карловы Вары в декабре.

Какая погода в Карловых Варах зимой? Зима в Чехии влажная и дождливая, Карловы Вары не исключение. Здесь даже ещё более влажно, чем в Праге! Часто идёт дождь, гораздо реже можно увидеть снег. Очень ветрено. Во время нашей поездки в Карловы Вары в конце декабря снега не было (и, по словам местных, он ещё не успел выпасть ни разу). Так что одевайтесь теплее и готовьтесь к тому, что небо будет серое и затянутое.
Впрочем, если вы оказались в Карловых Варах зимой, это не повод грустить и отказываться от прогулки

Карловы Вары. Grandhotel Pupp

Мы приехали в Карловы Вары на автобусе компании Student Agency вечером. Вышли на остановке Тржнице (Trnice), это предпоследняя остановка и с неё удобнее идти в центр Вар.В Карловых Варах есть 13 минеральных источников, большая часть которых расположена в колоннадах — все их вы увидите за одну прогулку вдоль Теплы. 

Если вы едете в Карловы Вары, и если вы поклонник Бондианы, самый идеальный вариант — остановиться в отеле Grandhotel Pupp.

Именно в этом отеле снимали Джеймса Бонда — фильм «Казино Рояль». В частности, съёмка велась в ресторане, коридорах отеля, попали в кадр подъезд, парковка и окно нашего номера

Конечно же, отель не упустил возможность пропиарить себя за счёт бондиан и уже 10 лет они предлагают пройти по следам агента 007 — забронировать номер и получить в подарок пакет из нескольких услуг: ужин в стиле 007, коктейль «Веспер», стрельба из настоящего боевого оружия, фишки в казино и другое.

За ужином официант рассказал нам, как проходили съёмки.

За этим столиком снимали сцену в ресторане (правда, он был занят, и нам пришлось сесть в начале за другой):

Поужинав, мы отправились гулять по Карловым Варам, предварительно прихватив с собой фарфоровую кружку из отеля.

Воды Карловых Вар

Думаю, многие, кто был или обирается поехать в Карловы Вары знают: пить нужно из специальных кружек с носиком — чтобы минеральная вода не разрушала эмаль. Эти кружки продаются на каждом шагу, но место в нашем багаже было ограничено, поэтому покупать мы их не стали и взяли кружки из номера. От пары чашек минеральной карловарской воды ничего не будет, а вот если глушить минералку без специальных кружек две недели (а именно такой курс рекомендуют), то можно, как говорят, испортить зубы.

Всего в Карловых Варах 13 минеральных источников. Шутят, что 14-й термальный источник — это знаменитая Бехеровка (Карловы Вары считаются её родиной, и тут есть одноимённый музей).

Времени 9 вечера, а на улице уже никого В Карловы Вары приезжают лечиться и отдыхать. Всякие диссиденты (как мы) посещают Карловы Вары на день-два. Но красиво!

Рыночная колоннада — красивая, деревянная, резная, в швейцарском стиле. И реклама отеля Пупп на кружке

Заглянули в Мельничную колоннаду, и там тоже попробовали воду. Минеральная вода в Карловых Варах тёплая и солёная, пить её нужно непременно сразу, прохаживаясь мелкими шагами туда-сюда.

Прогулявшись по набережной, мы прошли почти все Карловы Вары насквозь и вернулись в отель — спать.

Смотровые площадки Карловых Вар

Следующее утро мы провели на холме над Карловыми варами, а конкретно на Вершине Дружбы. Именно тут возвышается смотровая башя «Диана».
Вид из окна отеля.

Башня Диана в Карловых Варах

Прямо за отелем Пупп, за углом, есть маленькая улочка, куда нужно свернуть, чтобы попасть на фуникулёр. Стоимость билета на фуникулёр к смотровой башне — около 1 евро.

Сам вход в смотровую башню «Диана», кстати, бесплатный. Её высота всего 35 метров, но, в совокупности с высотой холма, это даёт красивый вид на Карловы Вары с высоты.
Окружающие башню леса:

Вид со смотровой башни «Диана» на город:

Наверху по периметру «Диану» кольцом окружает открытая смотровая площадка. Но есть и застеклённая терраса, куда можно спрятаться от ветра.

У ресторана обитают диковинные звери. Точнее, птицы

Ну а мы идём дальше, к Оленьему прыжку (Елени скок).

Олений Прыжок

До Оленьего прыжка можно доехать и на фуникулёре (это первая остановка, если ехать от грандотеля Пупп, а вторая — уже смотровая башня «Диана»), но мы решили вниз прогуляться пешком.

Вот и промежуточная станция фуникулёра — Олений скок.

Пока мы добирались козьими тропками до Оленьего прыжка, выглянуло солнце.

По дороге можно увидеть деревянную беседку и несколько мемориальных досок, посвящённых разным знатным особам, отдыхавшим в Карлсбаде в прошлых столетиях.

Вот, собственно говоря, и Олений прыжок, — маленькая фигурка серны, смотрящей на Карловы Вары.

По усыпанным листьями тропинкам мы спустились с холма в город.

После прогулки мы перекусили знаменитыми карловарскими вафлями — оплатками.

В кафе (это был ресторанчик у Гейзерной колоннады), предлагался даже кофе на основе минеральной воды.
Традиционная оплатка:

Вид на Grandhotel Pupp в Карловых Варах днём:

После оплаток мы ненадолго вернулись в отель, где нас ждал ещё один джеймсбондовский бонус — стрельба в тире из настоящего боевого оружия.
Нас оттрансферили до тира, где мы остались втроём с сенсеем и горой оружия

Коля стреляет из АК:

По дороге в отель снова отведали полюбившиеся нам карловарские оплатки
И заодно посмотрели, как их готовят:

Вечером зашли в бар в отеле Grandhotel Pupp и заказали знаменитый коктейль «Веспер».

— Сухой мартини, — сказал Джеймс. – В глубокий бокал для шампанского.
— Секундочку. Три части джина, 1 часть водки, пол-части Кина Лиллет. Хорошо все взболтай, пока не станет ледяным, потом добавь небольшой ломтик лимонной цедры.

А также традиционное чешское блюдо — татарак. Это сырой говяжий фарш с яйцом и специями. Звучит дико, но это просто обалденно вкусно!

На следующее утро мы попрощались с Карловыми Варами и отправились на автобусную остановку — продолжать наше путешествие дальше, в Прагу.

В целом, отдых в Карловых Варах зимой нам очень понравился. В Карловых Варах чувствуется такая одухотворённость века XVIII-XIX, что ли. Город словно застыл в позапрошлом столетии. Приятно прогуляться, не спеша, по его улицам и выпить кофе из настоящей минеральной воды.

Автобус в Прагу из Будапешта

В Прагу мы приехали на автобусе из Будапешта. Наше самостоятельное путешествие по Праге началось с автовокзала Флоренс, куда нас привёз автобус из Будапешта.

Выбирая билеты на автобус в Прагу, решено было воспользоваться компанией Eurolines. Кстати, у этого перевозчика есть разные языковые версии сайта, и цены на одни и те же рейсы чуть разнятся.

При посадке можно было угоститься бутылкой воды, места нерезервируемые — куда успел, туда и сел.

Важно не перепутать автовокзал Флоренс и главный жд вокзал Праги, как сделали мы, отправившись до отеля пешком. Планировали дойти за тридцать минут, но Флоренс надо здорово обходить, поэтому дорога заняла час.

Хотя не могу пожаловаться на сервис, мы немного пожалели, что не забронировали машину для поездки по Чехии. Это было бы комфортнее и теплее, это уж точно

Итак, отель Royal Court Hotel в районе Прага 2. Наш номер:

В честь рождественских праздников гостей угощали печеньками и шампанским, в номере было всё, что необходимо, даже билет на метро можно было купить на ресепшне. Это плюс

В первый вечер в зимней Праге мы запланировали встречу с друзьями, которые проводили в чешской столице свой последний день перед отлётом.

Если вы оказались в Праге на Рождество, то имейте в виду, что многие рестораны могут быть закрыты.
Ещё задолго до поездки в Прагу зимой мы заприметили Пивоварский дом, который славится своим пивом и кухней. Но вот незадача — в канун Рождества он оказался закрыт. Пришлось менять планы и идти искать открытый на рождественские праздники в Праге ресторан.
В поисках еды добрели до ресторана „U Balbínů“ недалеко от Вацлавской площади. Ура, он работает!

Первым делом — конечно, знаменитое чешское вепрево колено:

Вепрево колено, как правило, подаётся без гарнира, с закусками в виде чеснока и соусов. Мы заказали одно вепрево колено на четверых и отдельно гарнир — кнедлики, салат и маринованный сыр гермелин.

Одним блюдом в среднем чешском ресторанчике можно наесться до отвала. Чувство сытости вообще не будет покидать вас в Чехии ни на минуту

Обзорная экскурсия по Праге

Утро в зимней Праге началось с полюбившегося нам формата free-туров. Что это такое, я уже писала неоднократно (см. отчёт о поездке в Будапешт).
В этот раз с погодой очень не повезло. В Праге в декабре было ужасно холодно и лил дождь — он будет лить всю неделю, но мы этого ещё не знали.
Зима в Чехии вообще довольно влажная и дождливая, снег выпадает нечасто.

Гид провёл нас по Староместской площади и кварталу Йозефов. Всю экскурсию дождь лил как из ведра, поэтому камеру мы вообще не доставали, и решили, что вернёмся к понравившимся местам позже, в более ясную погоду.
Спустя три часа мы распрощались с гидом недалеко от Карлова моста.

Дождь чуть поутих, но небо всё равно затянуто. Над Влтавой летает множество чаек, голубей, лебеди плавают

Карлов мост — самое популярное место в Праге, не считая Староместской площади. Тут всегда толпы туристов, даже в плохую погоду.

Первая по плану в нашей прогулке по Праге — башня у Карлова Моста. Отсюда удобно смотреть на мост, соединяющий Старый Город с Пражским Градом, с высоты.

Староместская мостовая башня и Карлов мост

Староместская мостовая башня находится в самом начале Карлова моста. Слева неприметная дверца — это вход. Надо подняться на несколько пролётов, и вы увидите кассу. Стоимость входного билета составляет 90 крон.

Вид на Прагу через цветные витражи окон:

Затем ещё несколько пролётов по узкой лестнице, вьющейся спиралью вверх. По дороге можно выглядывать в окна и радоваться, что ты под крышей

Сверху видно, что Карлов мост немного искривлён. Фото Карлова моста (за мостом начинается Мала Страна):

Наверху — узкая обзорная площадка, по который можно с трудом передвигаться.

Знаменитые красные черепичные крыши Праги:

Внизу в башне размещён музей, где собрана коллекция вещей, выловленных в разные годы под Карловым мостом. Тут есть всё — от телефонов до презервативов и дорожных знаков ещё чехословацких времён.

А ещё в музее крутится мультфильм, рассказывающий историю Староместской башни Карлова моста. Башня в готическом стиле была построена в XIV веке.

Выходим из башни и по знаменитому Карлову Мосту переходим на другую сторону Влтавы. Из-за ненастной погоды на мосту хотя бы не было музыкантов и продавцов сувениров, так что всё равно чуть меньше людей, чем обычно.

Карлов мост окутан мистикой и множеством тайн. Многие пытаются найти расшифровку загадки-палиндрома в количестве и расположении статуй, другие загадывают желание у статуи Яна Непомуцкого, кстати, сброшенного с этого же моста Вацлавом IV.

Карлов мост в Праге — действительно интереснейшее историческое место. Здесь проводились рыцарские соревнования и ярмарки, проходила королевская дорога.
Взгляд из-под зонта на Малостранские мостовые башни:

Малостранские мостовые башни возвышаются с другой стороны Карлова моста. Их две — пониже, слева и более высокая башня справа, построенные в XII и XV веке соответственно. Позже, в XVII веке, на мосту появились и скульптуры.
Мы ещё вернёмся сюда позже, вечером. А пока — в Пражский град.

Здесь, сразу же за аркой между Малостранскими башнями, мы попробовали штуку, очень полюбившуюся нам в Праге:

Чешское трдло, или трдельник (это одно и то же) — трубочка из сладкого теста. Можно прямо так его есть, а можно купить трдло с начинкой: ванильным кремом или фруктами, или со взбитыми сливками. Ммм, объедение!
Вот так его готовят:

Трубочки большие, размером с ладонь. Бывают трдельники, просто присыпанные сахаром, в форме рожка, с миндалём и так далее. За трдельниками всегда стоит очередь:

После трдельников и глинтвейна мы поднялись по улице Mostecká к Градчанам.

Градчаны и Пражский Град

Градчаны — это окрестности Пражского Града (Pražský hrad). Сам Град ведёт свою историю с IX века и является крупнейшим замковым комплексом Европы.
А ещё Пражский Град в Праге внесён в книгу рекордов Гиннеса и охраняется ЮНЕСКО.
Пражский град обнесён крепостной стеной, и если вы хотите попасть на его территорию, нужно будет пройти через охрану и досмотр.

У ворот Матиаша (Matyášova brána) над Старбаксом есть смотровая площадка, откуда открывается красивейший вид на черепичную Прагу.

Но мы идём дальше, к собору Святого Вита.

Нам очень хотелось подняться на смотровую площадку собора, но, к сожалению, в 25-е декабря вход работал только до трёх часов дня. Вот он, минус поездки в Прагу на Рождество
К моменту нашего прихода посетителей уже не пускали.
Суровый дядя-охранник всех отгоняет и объясняет, что сегодня входа не будет. Но туристы всё равно стоят.

От собора Святого Вита снова спускаемся к воротам Матиаша.

На площади перед воротами, как и по всей Праге, поставили рождественские палатки:

Смеркалось
На этом фото виден Петршинский холм и башня. Коля тут же захотел туда подняться, но мы отложили это на другой день.

От Градчанской площади спускаемся в район Мала Страна.

Вечерняя Прага зажигается огнями…

И вот мы снова у Карлова моста. Малостранские башни:

Под Карловым мостом на острове Кампа тоже какая-то ярмарка:

Староместкая башня. Народу вечером высыпало ещё больше:

В целом, наш маршрут по достопримечательностям зимней Праги в этот день выглядел так:

Вечер мы решили скоротать в уже упомянутом выше Пивоварском доме (Pivovarský dům) на углу Йечной и Липовой улиц. Посетителей было довольно много, пришлось подождать, пока нас посадят.
Пивная карусель — «фишка» этого ресторана: у них есть своя пивоварня. Крапивное пиво, кофейное, банановое… Для тех, кто не фанат пива, но хочет попробовать Чехию на вкус, такая мини-дегустация — то, что надо.

Пара фотографий блюд чешской кухни. Кролик со шпинатом и картофельными кнедликами:

Утка с кнедликами (тут два вида — из картофеля и из теста) и тушёной капустой:

Я сразу влюбилась в кнедлики, особенно в картофельные.
Чем ещё нам понравился Пивоварский Дом — здесь нельзя курить, что для пражских ресторанов редкость.

Вышеград

Вечер в зимней Праге. Чем заняться после поедания калорийной чешской пищи? Правильно, надо растрясти кнедлики и прогуляться в Вышеград (Vyšehrad).
Вышеград, как и Пражский Град, расположен на холме, только на противоположном берегу Влтавы.

Пройдя мимо остатков крепости, подходим к собору Святых Петра и Павла, построенной в неоготическом стиле.

За костёлом расположено мемориальное кладбище Славин, на котором покоятся останки разных знаменитых чехов. Можно заглянуть в окошко на кладбище и прочитать табличку с именами.

Кстати, на смотровой площадке мы едва не спугнули парочку, где в этот зимний вечер мальчик-студент делал девочке предложение
Берег Влтавы и район к югу от Вышеграда:

Считается, что Вышеград — старейший район Праги.
На этом этот самый долгий и насыщенный день в Праге закончился. Мы намотали около 30 000 шагов!

Маршрут прогулки к Вышеграду (здесь же на карте отмечен и Пивоварский дом):

Еврейский квартал Йозефов в Праге. Синагоги

Ура! На полчаса в зимней Праге выглянуло солнце.

Утро мы провели в еврейском квартале Йозефов в Праге.

По еврейскому кварталу в Праге можно погулять бесплатно, но если вы хотите зайти в синагоги (их тут несколько), надо будет купить билет, причём комплексный — одну синагогу посетить нельзя, только несколько сразу. Билет можно купить с посещением Староновой синагоги или без. Мы взяли без — за CZK 330. Билет с посещением Староновой синагоги стоит ещё дороже.

Староновая синагога — старейшая в Праге, и пользуется ажиотажем, так как поговаривают, что именно на её чердаке покоится тело Голема — мифического персонажа, созданного из глины.
Староновая синагога в квартале Йозефов:

Виден тот самый чердак, а также лестница на него, нижние ступени которой убраны. Есть легенда, согласно которой немец-нацист пытался забраться на чердак и убить Голема, но ничего у него, естественно, не вышло, и он погиб, разбившись. На чердак синагоги никого не пускают.

Следующая в еврейском квартале Праги — Пинкасова синагога, стены которой целиком покрыты именами замученных и погибших во время Второй Мировой войны евреев. Также здесь собрана коллекция рисунков детей, живших в лагерях смерти.

Пражское гетто было одним из крупнейших еврейских кварталов в Европе. До начала войны в Праге проживало 118 000 евреев, а сейчас — всего лишь около 3000.
На экскурсии накануне гид рассказал нам, что есть версия, почему еврейский квартал Йозефов в Праге так хорошо сохранился. Гитлер хотел уничтожить весь еврейский народ, а пражское гетто оставить как напоминание будущим поколениям немцев об «исчезнувшей низшей расе».
Грустно и иронично, но сейчас этот квартал и правда напоминает музей, а мы можем посетить синагоги и узнать больше о жизни еврейского народа.

Клаусова синагога в квартале Йозефов:

Старое еврейское кладбище в Праге:

Кладбище в квартале Йозефов было основано в XV веке — на маленькой территории захоронены более 200 тысяч человек, друг над другом, образуя 10 уровней. Ко времени Второй Мировой войны кладбище отношения не имеет.

Памятник Францу Кафке у Испанской синагоги:

Испанская синагога в еврейском квартале Праги, интерьер внутри:

Прогулка по рождественской, хоть и по-зимнему серой Праге продолжается

Маршут по Праге в этот день. Пункт 6 — статуя висящего Зигмунда Фрейда. Неожиданно, но факт. Мы сначала не поняли, что это такое, а потом уже посмотрели в интернете.

На обед зашли в ресторан U Fleků. Это довольно известный в Праге ресторан со своей пивоварней и музеем. Когда-то давно, ещё во времена Чехословакии, здесь была и пила пиво Колина мама Она нам и порекомендовала это место. На минуточку, ресторан U Fleků отметил уже своё 500-летие: он появился в в Праге 1499 году! Статья об этом месте есть даже в Википедии.

Что касается пива, мы его не пили. Кухня понравилась, но ресторан показался шумноватым. Отдельных столов нет, все сидят за длинными столами с незнакомыми людьми. Официанты носятся и подходят каждые 5 минут с подносом пива, надеясь, что вы не устоите и купите кружку.
Интерьер ресторана U Fleků через окошко:

И сам ресторан:

Петршинский холм и башня

Петршинская смотровая башня (Petřínská rozhledna) располагается на одноимённом холме на стороне Мала Страна в Праге. Мы её присмотрели ещё в первый день нашего посещения чешской столицы. В Праге много высоких точек для любования городом на любой вкус: Ратуша, Собор Святого Вита, Петршинская башня, башни на Карловом мосту, Вышеград и прочее. За 4 дня всё посмотреть было нереально.

Как всегда, идёт дождь
Но мы всё равно устремились на Петршинский холм.
Фуникулёр:

Для посадки на фуникулёр подходит обычный билет на метро.
Дождливые пейзажи зимней Праги и Пражский град через окно фуникулёра:

Подходим к Петршинской башне:

Петршинская башня немного похожа на Эйфелеву башню в Париже по форме, но высотой всего 60 метров.

Тут надо сказать, что подъём на Петршинскую башню — не для слабонервных. Винтовая лестница спиралью поднимается по открытому воздуху, вы всё время находитесь снаружи. Кое-где встречаются лестничные проёмы под крышей и скамейки. Ступени из металла, но между ними и перилами есть просветы и всё время видно землю. Смотровых площадок две — примерно на середине и наверху.
Я поднялась только до первой смотровой площадки, так как лил дождь, было ветренно и очень скользко, и, честно говоря, страшновато. Мобило-фото:

Коля с камерой отправился наверх. По его словам, башню от ветра даже покачивало.

С башни и Петршинского холма спускаемся козьими тропками к Пражскому граду. .

Вид на Карлов мост и на него же, но чуть издалека:

Дальше мы отправились в центр города на Староместкую площадь смотреть на Пражский Орлой и представление на часах.
По дороге — несколько пражских деталей.

Первое, что меня неприятно удивило в Праге — количество алко-маркетов. Написано: «мини-маркет». Заходишь внутрь, а там ни воды, ни молока, один алкоголь продаётся. И эти магазины на каждом шагу! Где жители Праги покупают еду?
У «мини-маркетов» большие витрины, заполненные абсентом. Примерно так:

Я немного прочитала про абсент, и, судя по наименованиям производителя, тут представлен самый дешёвый и палёный абсент. Вообще непонятно, откуда у Праги репутация абсентового рая.
И ещё в Праге популярен каннабис и различные девайсы для курения:

При этом хранение марихуаны в Чехии нелегально. Непонятно, как тогда всё это продаётся и в таком количестве — практически в любом алко-маркете.

Танцующий дом на набережной в Праге:

По чешски — Tančící dům. Танцующий дом изображает двух известных голливудских танцоров и по-другому называется «Джинджер и Фред».

Пражские трамваи зимой:

Рождество в Праге полным ходом! Главное веселье — на Староместской площади в центре города:

Зимняя ярмарка в Праге. Продаются трдельники, печёные каштаны, мёд и глинтвейн.

И окорок жарится и аппетитно пахнет:

Пражский Орлой действительно каждый час показывает мини-представление. Фигурки приходят в движение и начинают крутиться:

На этом наша поездка в Прагу зимой подошла к концу
Напоследок — сказочная ель на Староместской площади в Праге. Всех с наступившими праздниками!

Следующие два дня мы провели в Карловых Варах. Подробнее об этой части чешского путешествия — в отдельном посте.

Поездка в Карловы Вары: Чехия: Карловы Вары

Перелёт в Будапешт

Нам повезло: удалось найти билеты в Будапешт на наши даты по поистине низким ценам.

Трансфер из аэропорта в Будапешт

Как добраться из аэропорта Будапешта до центра города? Из международного аэропорта имени Ференца Листа (аэропорт Ферихедь) можно доехать до Будапешта на автобусе, такси или выбрать групповой шаттл-трансфер

Мы прилетели в Будапешт ближе к ночи, а забронированный отель находится в центре Будапешта. Так что мы заранее забронировали и оплатили групповой трансфер из аэропорта Будапешта до центра города.

Как забронировать трансфер из аэропорта в Будапешт?
Трансфер из аэропорта Будапешта до отеля забронировать несложно.

• На сайте компании MiniBud надо выбрать дату и рейс, а также свой отель в Будапеште. Для нас стоимость за двоих составила 4900 форинтов.
• По прилёту подходите к стойке MiniBud, показываете распечатанное подтверждение, взамен вам выдадут посадочный билет.
• Далее вы ищете автобус
  Это самое интересное! Раз в 5-10 минут в зал ожидания забегает водитель и собирает клиентов по списку. Каждый автобус идёт по определённому направлению, то есть каждый водитель едет в конкретный район города. Мы прождали почти полчаса: к нам подошёл водитель, у которого в списке был наш отель. Дорога из аэропорта Будапешта до центра города занимает минут 20.

Как найти отель в Будапеште

Будапешт — любимчик туристов всех возрастов и национальностей. Отелей на любой вкус и кошелёк в городе великое множество. Нам приглянулся отель в тайском стиле Почему бы и нет?

Andrassy Thai Hotel находится рядом с базиликой святого Иштвана на проспекте Андрасси:

Что совершенно невероятно — отель Andrassy Thai Hotel занимает часть здания дворца XIX века! Стены так и дышат историей. Некоторые номера оформлены в тайском стиле, некоторые в венгерском. Могу однозначно сказать, что с выбором отеля в Будапеште мы не прогадали. Классное место!

На первое утро в Венгрии была запланирована бесплатная обзорная экскурсия по Будапешту.

Бесплатная экскурсия по зимнему Будапешту

Знаете ли вы, что во многих городах мира можно заказать бесплатную экскурсию по городу?

Формат free-туров нам полюбился ещё в Берлине. Такие экскурсии окупаются за счёт пожертвований (donations) в конце экскурсии. Когда каждый оставляет, сколько хочет денег, если вообще хочет. Гиды заинтересованы в успехе дела, поэтому обычно экскурсии походят весело и интересно. Бесплатные экскурсии почти всегда пешеходные.

Русскоязычных туристов почему-то такой формат не привлекает — за три экскурсии мы ни разу не видели соотечественников. Как правило, на free-туры записываются англичане, американцы, канадцы, азиаты. Экскурсии проходят на английском языке.
Наш тур вела весёлая венгерка Энджи

Энджи провела нас по достопримечательностям зимнего Будапешта. Начали с набережной.

Трамвайный маршрут №2 идёт по самым туристическим местам Пешта — от Парламента и по набережной Дуная до центрального рынка и дальше. Говорят, в Рождество трамвай как-то по особенному украшен, но мы ничего такого не видели. Трамвай как трамвай.

Бронзовая статуя на набережной Дуная в Будапеште. И нет, это не мальчик-клоун, как вы могли подумать, а девочка-принцесса (Kiskirálylány)

Вообще, венгерский язык (или мадьярский) — это просто жесть. Он не похож ни на что другое: сплошные шипящие обрывистые звуки. Лангош, Гуляш, Паприкаш, Кёосёонёом, Индулааш, Шэгичэн и ещё тысячи страшных и непонятных слов…
Гид поведала нам, что есть версия об азиатском происхождении языка и научила нескольким словам на венгерском.

Пробираемся через рождественскую ярмарку у базилики Святого Иштвана:

Отовсюду доносится запах жареных сосисок и глинтвейна, рождественские песни. На дворе 23 декабря. Столько рождественских песен, как в Будапеште и Праге в эти дни мы не слышали нигде.

Венгры очень любят необычные скульптуры — их можно найти по всему Будапешту.

Как и во многих странах Восточной Европы, в XX веке в Венгрии наследили коммунисты. Помимо разных вещей, приведших в неприязни к этому режиму сегодня, коммунисты подарили венграм блюдо лангош — это лепёшка с чесночно-сметанным соусом. Правда Википедия говорит, что лангош пришёл в венгерскую кухню от турок

А вот ещё один пример венгерской уличной еды с труднопроизносимым названием. У соседних чехов такая трубочка называется трдельник.

Перейдя Цепной мост, оказываемся на стороне Буды, у нулевого километра и фуникулёра.
Очередь на фуникулёр:

Подъём на гору к Королевскому дворцу Будапешта займёт минуты две, а вот очередь в фуникулёр — минут на 10.
Вид от Королевского дворца на Дунай, Сеченский (Цепной) мост и Пешт:

Слева — затерянное в тумане в этот зимний день здание венгерского парламента.

На самом деле, такая погода довольно типичная для Будапешта зимой. Выше нуля, но промозгло и влажно, облачно, солнца нет. В декабре-январе в Будапеште почти все дни такие. Яркие солнечные дни в Будапеште зимой редкость.

Отсюда мы двинулись к нашей следующей точке в Будапеште, Рыбацкому Бастиону. С холма по дороге открывается вид на один из фешенебельных кварталов Будапешта. Энджи поведала, что простые будапештцы называют богатеньких жителей этого района lucky bastards

Церковь Святого Матьяша, расположенная на Будайском холме рядом с Рыбацким Бастионом:

Белоснежная церковь построена в готическом стиле.

Рыбацкий бастион и семь конических башен, которые символизируют семь племён, основавших венгерское государство:

И снова венгерский парламент, плавающий в зимнем тумане:

Итак, ссылка на бесплатную экскурсию по Будапешту!
Забронировать фри-тур по городу можно на этом сайте.

Дальше мы отправились гулять по зимнему Будапешту самостоятельно.
Цепной мост:

От моста Сечени минут за 20 можно дойти до главного рынка Будапешта. Это просто: проходите два моста на юг и вы на месте. По дороге стоит прогуляться по пешеходной улице Ваци.

Центральный рынок Будапешта располагается в здании, похожем на вокзал. Какой-то аутентичной или рождественской атмосферы не было, просто шумный крытый рынок.
На первом этаже торговые ряды с продуктами:

Очень много рядов со свежим мясом. Зрелище не для слабонервных. То дохлую хрюшку на прилавок вывалят, то освежёванную голову козла с напяленными тёмными очками — для привлечения внимания. Пара фотографий:

В каком-то из путеводителей, готовясь к поездке в Будапешт, я читала, что «на центральном рынке Будапешта можно наесться, просто гуляя от прилавка к прилавку» и пробуя всякие вкусности. Так вот — это неправда Попробовать вам на рынке Будапешта ничего просто так не дадут, да и пробовать особо нечего. Помимо лотков с замороженным мясом на рынке есть фруктовые прилавки, продукция из паприки (всё в упаковках), пара прилавков с выпечкой (булки и пирожки). Есть ещё колбасные прилавки, вот там можно попробовать ломтик колбасы, но наесться им вряд ли получится.
На втором этаже рынка в Будапеште — сувениры и ресторанный дворик.

Совет: идти на рынок Будапешта смысла нет. Обедайте в другом месте. Цены на рынке Будапешта высокие, а вот присесть негде: есть придётся стоя перед снующими туда-сюда людьми. Мы купили два гуляша, маленькую бутылку воды и жареную сосиску с паприкой, и это обошлось нам примерно в 25 евро. За эти деньги в Будапеште можно было вкусно и сносно пообедать даже на туристической улице Ваци, в тёплом кафе с вайфаем и удобными стульями, а не на холодном рынке
В общем, центральный рынок Будапешта был напрасной тратой времени.

Лучше перекусить где-нибудь на улочках Будапешта. Благо интересных заведений в городе много Хотелось зайти в Icebar, но мы слишком замёрзли для того, чтобы сидеть на ледяных стульях.

От рынка направляемся к венгерскому парламенту. Оба этих места расположены на набережной Пешта, а значит, доехать можно на трамвае №2.
Покупаем билет:

Здание венгерского парламента (на венгерском Országház) — визитная карточка Будапешта. Это то самое огромное белое здание в стиле неоготики с багряной крышей, что смотрит на вас со всех открыток.

Около здания парламента в Будапеште находится ещё один монумент, необычный и грустный.

Это туфли на набережной Дуная — памятник жертвам холокоста. В Будапеште была одна из крупных еврейских общин, которая сильно пострадала во время фашистской оккупации в 1944-1945 годах. На этом месте, на берегу Дуная, фашисты расстреливали несчастных. Ставили несколько десятков человек в ряд, обувь заставляли снимать (дефицитный товар, обувь затем шла на продажу или на нужды самих фашистов), сковывали людей одной цепью и пускали пулю в одного из них. Человек падал в воду, увлекая за собой остальных…

От набережной мы пошли к отелю, так как изрядно замёрзли. По дороге снова заглянули на ярмарку у базилики святого Иштвана. Здесь уже зажглись вечерние огни:

В целом, наш маршрут по Будапешту в этот день выглядел так:

Кстати, на улицах Будапешта, особенно в центральной части, очень много бездомных и попрошаек. По ночам спят прямо на тротуарах. Могут подойти, подёргать за одежду.

Купальни Сечени в Будапеште зимой

После прогулки по зимнему Будапешту — самое время отправиться в купальни, которыми славится этот город. Отправляемся в знаменитые купальни Сечени.

Купальни Сечени в Будапеште красивые и старинные, работают до 22 и имеют наружные бассейны с горячей водой. Наверняка вы видели их на фотографиях, когда планировали поездку в Будапешт.

К купальням мы пришли к 7 вечера (была пятница) и купили вечерний билет с отдельной кабинкой, одной на двоих. Стоимость посещения купален Сечени в сумме вышла около 10 000 форинтов на двоих.
График работы купален Сечени и стоимость посещения можно проверить на официальном сайте купален.

Купальни Сечени в Будапеште находятся на станции метро Hősök tere рядом с зоопарком. При приближении к купальням замечаешь валящие клубы пара из-за здания :

Переодевшись, первым делом отправились изучать наружные бассейны купален Сечени.
Всего их три: с тёплой водой и центрифужным течением, бассейн с горячей водой (38 градусов) и плавательный бассейн.

Купальни Сечени зимой — это необыкновенно! Не пожалейте времени на их посещение, если окажетесь в Будапеште.

Сидишь в горячей воде, а вокруг тебя клубится пар. В тумане силуэты людей вокруг Вроде бы тепло, но макушка головы холодная. Отсидев положенное количество минут (у каждого бассейна табличка с рекомендациями по посещению), надо вылезти на мороз, сунуть ноги в ледяные мокрые тапки и быстро пробежать в следующий бассейн или внутрь купальни.
Камни вокруг бассейна обледеневшие и скользкие, идти надо острожно. Если вы хотите посетить открытые бассейны Сечени зимой, постарайтесь не простудиться.

Рекомендации по посещению купален Сечени:

Для посещения Сеченских купален в Будапеште вам понадобятся: купальник, тапки и полотенце. Можно купить или взять напрокат. Мы взяли полотенца из отеля и одноразовые отельные тапочки. Конечно, пластиковые тапки удобнее. Шапочка нужна только для плавательного бассейна. У плавательного бассейна в будке сотрудник приглядывает за отдыхающими.

Какую взять кабинку? При посещении купален Сечени можно взять приватную кабинку. Мы заплатили за одну приватную кабинку на двоих и переодевались там по очереди. Брать ценные вещи (камеру и прочее) не стали. Кабинка закрывается на электронный браслет как в аквапарке. Полотенца мы оставили в кабинке. Некоторые брали полотенца и халат с собой и закутывались в них при перебегании из одного бассейна в другой. Но учтите, что махровые вещи быстро мокнут и зимой становятся ледяными, так что полотенце в таком случае будет одноразовым Вытереться им уже не получится.

Деньги и оплата. Кабинку для переодевания вы оплачиваете вместе с билетом. С помощью браслета в купальнях Сечени нельзя расплачиваться, как например, в аквапарках. Он служит только для закрывания кабинки. У наружных бассейнов есть буфет, и надо будет возвращаться в раздевалку за деньгами.

Во внутренних помещениях купален Сечени нам понравились большая сауна, бассейн с ледяной водой, чтобы окунуться после сауны, как в прорубь, а ещё горки снега внутри для растирания. Очень здорово!
Сауна работала и после 7 вечера.
Вода в купальни Сечени поступает из термальных источников глубиной более 1200 метров!

На следующее утро у нас был запланирован выезд в Прагу.

Отчёт о поездке в Прагу зимой:
Чехия: Прага на Рождество

Если у вас есть вопросы по поводу бесплатного free-тура в Будапеште или о посещении купален Сечени, задавайте их в комментариях ниже.

Что посмотреть в Ватикане

Ватикан, кстати, сам по себе полноценное государство, хоть и карликовое. Так что поездка в Ватикан это + 1 страна к вашему списку посещённых стран

Нельзя побывать в Риме и не посмотреть Ватикан. Поэтому мы выделили на Ватикан один день из нашей поездки в Рим. Посмотреть Ватикан за один день самостоятельно вполне реально. По размерам самое маленькое государство в мире едва ли дотягивает даже до района.

Сколько времени нужно для самостоятельного посещения Ватикана?
Если вы торопитесь, обойти Ватикан можно за час Если гулять вдумчиво и заглянуть в Ватиканские сады или музеи, запросто уйдёт целый день.

Город расположен на холме Vaticanus, в честь которого и получил своё название. 
Так выглядит территория Ватикана сверху:

И непосредственно, жемчужина Ватикана — Собор Святого Петра, под куполом которого находится смотровая площадка:

Что можно самостоятельно посмотреть в Ватикане за один день?
В Ватикане вы сможете:

• посетить знаменитый Собор Святого Петра и подняться под самый купол
• увидеть Рим с высоты смотровой площадки собора
• прогуляться по Ватиканским садам, где совершает свои прогулки сам папа Римский
• полюбоваться знаменитой Сикстинской капеллой
• отправить друзьям открытку с ватиканской почты с маркой Ватикана

Помимо этого, у Ватикана есть своя собственная аптека и даже железная дорога длиной 300 метров. Это делает её самым коротким национальным железнодорожным маршрутом в мире.

Стоит ли идти в музеи Ватикана?

В музеях Ватикана вас ждут известные картины, скульптуры и религиозные артефакты, в том числе фреска «Сотворение Адама» Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы.

Важно помнить: работами Микеланджело и Рафаэля в Риме можно полюбоваться бесплатно. По всему Риму разбросаны церкви, внутри которых вы найдёте произведения известных авторов.

Музеи в Риме и Ватикане недешёвые. Входной билет в музеи Ватикана сейчас стоит 17 евро, причём во всё мире заказ билетов через интернет обходится дешевле, чем в кассе — но только не в Италии. Хитрые итальянцы заставят вас заплатить дополнительные 4 евро за билет при заказе через интернет. Взглянув на очередь в кассы ватиканских музеев, вы поймёте, почему — очередь стоит по 2-3 часа. Так что обратите на это внимание, когда будете выбирать между покупкой билета в кассе и заранее.

Информация о музеях и цены на билеты в музеи Ватикана есть на официальном сайте.

Если вы не собираетесь покупать билет и идти в музеи Ватикана или в Ватиканские сады, можете посмотреть общедоступные территории Ватикана. Это красивая площадь перед собором Святого Петра, сам собор (внутри, а также смотровая площадка за доп.плату), ватиканская почта.

Стоит ли идти в музеи Ватикана — решать вам

Как попасть в Ватикан самостоятельно

По периметру территория Ватикана окружена средневековыми стенами. Попасть на территорию государства Ватикан можно лишь через площадь Святого Петра.

• Чтобы попасть на территорию Ватикана, а именно, на площадь, расположенную внизу перед собором Святого Петра, перед колоннадой вам придётся простоять в очереди на осмотр несколько минут.
• Проходим контроль через рамки с металлоискателями. Когда говорят, что между Ватиканом и Римом нет границ — это не совсем верно. Вдоль всей колоннады стоят рамки и работники с металлоискателями и проводят досмотр всех туристов. Поэтому попасть на овальную площадь Святого Петра в Ватикане, минуя их, невозможно.
• Затем можно будет пройти к собору Святого Петра и зайти внутрь.

Никаких документов для прохода в Ватикан не нужно. Попасть на территорию Ватикана может любой желающий.

В день нашей поездки в Ватикан вся площадь Святого Петра была перегорожена: видимо, накануне тут происходило какое-то мероприятие.

Тот самый купол Святого Петра, куда мы поднимемся через несколько минут:

Приготовьтесь к тому, что туристов на территории Ватикана просто невообразимое количество
На площади Святого Петра дежурят волонтёры, которые будут рады ответить на вопросы и подсказать, куда идти.

Собор Святого Петра и смотровая площадка

Мы решили прогуляться немного по Ватикану и подняться на смотровую площадку под куполом собора Святого Петра. Заходим в собор Святого Петра:

В собор Святого Петра попасть несложно — его видно отовсюду. Вход в собор бесплатный.
Внутри не было никакого досмотра на предмет одежды, хотя все путеводители твердят, что дресс-код в соборе Святого Петра очень строг. У меня была с собой шаль, но никто не просил её надеть, а мой спутник так вообще забыл переодеться и был в шортах — как и многие другие туристы в Ватикане. Но на всякий случай стоит одеться соответcтвующе. Также помните, что в соборе строго запрещено делать фотографии со вспышкой.

Оказавшись внутри собора Святого Петра в Ватикане, сразу поражаешься богатству убранства и величию размеров. Фотографии интерьеров собора:

Поговаривают, что за куполом ватиканского собора (и не только за этим) присматривают санпьетрини — специальные служащие, чьей задачей является выполнение хозяйственных работ в Ватикане. Должность санпьетрини передаётся только по наследству.

Интерьеры собора Святого Петра очень красивы. Высокие потолки, позолота, купола… Внутри собора можно увидеть «Пьету» Микеланджело: гений создал её, когда был совсем молод — ему исполнилось всего 24 года. Здесь же — резной балдахин над гробницей святого Петра, который спроектировал тоже Микеланджело, но уже на старости лет.

Но наша задача — подняться под купол собора Святого Петра.

На смотровую площадку собора Святого Петра в Ватикане (она называется Cupola) можно подняться, преодолев 320 ступенек, за 8 евро. Можно купить билет за 6 евро, но тогда идти наверх придётся пешком без лифта на 551 ступеньку вверх. Мы выбрали второй вариант.

Совет для самостоятельного подъёма на собор Святого Петра: берите с собой воду! Стоит отказаться от подъёма по лестнице, если есть проблемы с кардиологией и лишним весом. Лифт позволяет избежать лишь нижних ступеней, которые довольно пологие и удобные. Самая жесть начинается наверху ближе к куполу собора. Проход по лестнице там совсем узенький и кривой, а подъём довольно крутой.

Вот мы и на смотровой площадке собора Святого Петра. Отсюда весь город виден как на ладони.

Половину территории Ватикана (а это всего 44 гектара) занимают Ватиканские сады.

Билет в Ватиканские сады можно купить заранее через интернет, на официальном сайте Ватикана, но только в составе организованной экскурсии. В садах находится немыслимое количество всевозможных растений, в том числе экзотических, а ещё Папа Римский совершает здесь утром прогулки

В этом здании понтифик работает:

Подглядываем. На этой площадке из лифта высаживаются те, кто не хотел подниматься все 500 с лишним ступеней. Дальше наверх, под купол собора Святого Петра, поднимаются все вместе.

К сожалению, во время нашего посещения Ватикана погода была плохая и шёл дождь. Думаю, что в солнечный денёк на закате виды должны быть потрясающие

Перед собором мы видим площадь Святого Петра в Ватикане. За ней начинается уже Рим и виден Тибр. А за чертой города видны Аппенинские горы.

Овальная площадь Святого Петра лежит прямо перед величественным собором. Центральный обелиск на площади был перенесен сюда из Египта императором Калигулой.

Существовала легенда, по которой на вершине этого обелиска хранился прах самого Юлия Цезаря. Однако, XVI веке, когда обелиск переносили, оказалось, что ничего там нет.

С высоты птичьего полета ансамбль Ватикана (величественный собор Святого Петра, площадь и прилегающая к ней аллея) выглядит как ключ. За это его и называют «ключом Святого Петра». Если вы встанете на один из двух камней, которые лежат с двух сторон от площади Святого Петра, на противоположной стороне колоннады четыре колонны сольются в одну. С высоты колоннады на площадь смотрят статуи ста сорока святых.

Спускаемся с купола собора Святого Петра вниз. Честно говоря, после подъёма и спуска почти на тысячу ступеней, колени от напряжения немного тряслись.

На фотографии ниже — воины самой маленькой армии мира, Швейцарской гвардии в Ватикане. Зато их официальное полное название длинное и звучит гордо! Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis (лат.).

Почта Ватикана. Отсюда можно отправить себе открытку с видом на Ватикан, портретом папы и ватиканскими марками.

Подсказка по Ватикану: если вы запутались в очередях и ограждениях и не понимаете, как попасть внутрь собора Святого Петра, надо спрашивать, как пройти к «Holy door». Тогда вам сразу покажут дорогу именно ко входу в собор. Если заблудились и не понимаете, как подняться под купол собора Святого Петра, надо спрашивать, как пройти именно к «Сupola».

Папа Римский — популярный персонаж. По всему Риму продаются сувениры с папской символикой, от открыток до чашек и календарей.

Напоследок — фото ночного Ватикана: собор Святого Петра и площадь. Если соберётесь идти в Ватикан ночью, полюбоваться архитектурой собора и площади перед ним удастся только издалека: попасть на территорию Ватикана ночью невозможно.

Как вы поняли, попасть в Ватикан самостоятельно совсем не сложно. Лучше выделить на посещение Ватикана целый день, особенно, если вы решите посетить сады Ватикана или музеи.

Читайте полный отчёт о поездке в Рим:
Италия: Чем заняться в Риме